Неужели существует септик без откачки, который способен работать длительное время не накапливая в себе отходы? Многие скажут, что верится с трудом. Однако специалисты утверждают, что определенные виды септиков способны каждодневно работать на протяжении 15 лет и не нуждаться в откачке.
Подобного рода сооружение устраивается, как правило, в загородных домах и дачах, где отсутствует централизованная канализация, а все удобства располагаются в доме. И вот тогда остро встает проблема своевременной откачки септика, что несет и дополнительные хлопоты, и дополнительные ежемесячные расходы.
Герметичные септики, позволяющие жильцам таких домов пользоваться всеми благами цивилизации, в то же время требуют от хозяев немалых забот, как то откачка септика. Не сделаешь это вовремя, особенно в зимнее время и жди серьезных проблем, сводящих на нет все усилия по обустройству комфортного проживания.
Удивительно, но факт, многие зная о том, что можно сделать на участке септик без откачки, причем разного вида, с завидной долей постоянства продолжают строить герметичные септики. А значит своим трудом и за свои деньги создают себе в будущем массу неприятностей. В чем здесь причина? Скорее всего в стремлении идти проторенным путем, мол как у соседа, так и у меня.
Что такое септик без откачки?
Не стоит бояться нового, тем более, что устройство септика без откачки своими руками не такое уж трудоемкое дело, да и финансово менее затратное нежели септик герметичный. Что же нужно для того, чтобы соорудить такой септик? Прежде всего, необходимо подготовить контейнер, состоящий из двух камер, обладающий к тому же толстыми и прочными стенками и дренирующим дном. Итогом таких не очень сложных манипуляций, станет практичный септик. Такое сооружение позволит вам лет на 10, а то и 15 позабыть как о самой откачке, так и о других проблемах связанных с обслуживание септика.
Такого рода септик иначе называется биологическим, это наиболее подходящий вариант, как для загородного частного дома, так и для многоквартирных домов. А для дачи он просто незаменим, ведь зачастую в дачных поселках отсутствуют ассенизационные машины.
Что такое машина-ассенизатор? Это машина, оснащенная цистерной с насосом и предназначенная для откачки сливных масс из стационарных хранилищ жидких отходов.
Септик – так называется стационарное временное хранилище, где собираются жидкие отходы.
Септик без откачки – постоянно самоочищающиеся хранилище для жидких отходов.
Данные сооружения строятся довольно давно, и что удивительно, в наше время данное устройство не очень популярное. Как оказалось, причина была в том, что сейчас на рынке представлены более современные и как следствие дорогие аналоги, например ЛОС (локальные очистные сооружения), а о существовании септика без откачки просто забыли.
Сегодня в эпоху Интернета эта технология, необходимая владельцам дачных участков, набирает широкое распространение, и о существовании септика без откачки узнало огромное количество людей. Радует, что люди получили столь полезную информацию, способную к тому же значительно облегчить их жизнь.
Ознакомившись со схемой септика без откачки, прочитав поэтапное описание процесса производства двух наиболее простых вариантов септиков, не нуждающихся в откачке на протяжении многих лет и даже десятилетий, вы поймете, что это лучший способ оградить себя от многих забот на длительное время. Описание подготовлено настолько подробным, что даже человек далекий от строительства, используя проверенные методы сооружения такого септика, может выполнить все работы на вполне профессиональном уровне. А выполнять монтаж септика нужно именно качественно, чтобы в последствие не браться за работу куда более неприятную, как ремонт хранилища для жидких отходов, да порой сделать это и невозможно. Именно поэтому септик сооружается раз и навсегда, чтобы потом, уже никогда о нем не вспоминать и к нему не возвращаться.
Например, септики, сделанные еще в 1992 году, и по сей день не нуждаются в откачке, хотя устраивались они с таким расчетом, что откачка будет производиться хотя бы раз в год. Согласитесь есть ради чего приложить усилия. Однако септик превзошел даже самые смелые ожидания, говорить теперь о нем можно с полной уверенностью в его более чем исправной работе.
Более качественной работе септика способствует правильно проведенное утепление труб, предназначенных для слива. Сегодня на страницах сайтов предлагается немало надежных вариантов утепления труб, где предусмотрено их аварийное оттаивание, однако сегодня речь не об этом.
Недаром говорят, что лень — двигатель прогресса. Наверное, это высказывание близко к истине. Стоит только немного поработать и считай, обеспечил себе на много лет отдых.
Строительство септика без откачки своими руками
Рассмотрим процесс строительства септика своими руками. Зачастую участки загородных домов не имеют подъездных путей к месту расположения будущего септика, поэтому приходится вооружиться лопатой и копать яму вручную. Беспокоиться о том, что к септику не сможет подъехать машина для откачки не приходится, ведь мы уже знаем, что пройдет не менее 10 лет до того, как нужно делать ревизию очистного сооружения. А вот лопатой помахать все же придется.
Где расположить септик?
Выбор месторасположения септика определяется с учетом направления движения сточных и грунтовых вод, поэтому отнестись к нему следует особенно внимательно.
Что еще следует учитывать при выборе места под будущий септик? Безусловно, в расчет берется взаимное расположение самого дома, скважины либо колодца. По существующим нормам и правилам категорически не допускается устройство септика вблизи скважины, при этом учитывается направление движения сточных и грунтовых вод. Также не рекомендуется делать септик в непосредственной близости к дому.
Расчет камеры очистной ямы
Вручную либо с помощью техники готовим яму, ее размер рассчитываем исходя из потребностей семьи. Существуют специальные строительные расчеты, исходя из которых, септик сооружается в зависимости от величины слива в сутки и не может быть меньше трехкратного объема. Но в данном случае расчет сливной камеры дело личное, и все же запас в 20 процентов совсем не помешает.
Рассчитывать объем камеры, необходимо исходя из максимальной нормы слива соответствующей потребностям вашей семьи, если септик делается на два соседних дома, учитывается суточный слив двух семей. Причем за основу берется день, когда в доме производится стирка, мытье и всевозможная чистка, то есть когда сливается как можно больше воды. Расчетный объем производится для первой, рабочей камеры септика, при этом размер другой камеры должен составлять примерно одну треть от объема первой камеры. Объем ямы для септика без откачки должен быть не менее минимально допустимого согласно расчету, тогда как в большую сторону его увеличивать можно.
Вот, например, котлован под септик для семьи из 4 человек необходимо выкапывать глубиной от 2 до 2,5 метров и размерами 2,5х3,5 м, однако в зависимости от грунта и слоя перекрытия он может быть и глубже. После бетонирования стен размеры септика немного уменьшатся. И знайте, что чем большими будут размеры, тем реже его нужно чистить.
Учтите, что чем выше расположена нижняя часть сливной трубы и больше глубина сооружения, тем меньше нужно делать размеры септика по горизонтали. Сделав правильный расчет от дома до ямы и точки установки трубы, вам не придется делать лишнюю работу лопатой.
При определении необходимых размеров септика за основу, как правило, берется расстояние от самой нижней части трубы до дна септика. Это единственный параметр, который нельзя уменьшать, тогда как иные размеры подлежат корректировке и могут рассчитываться с тем расчетом, что после заливки септика бетоном, либо установки металлических либо бетонных колец или плит размер ямы измениться.
Более низкое расположение кромки сливной трубы по отношению к дну септика либо к пяте фундамента дома во многом зависит от того под каким углом наклона она уложена, а также от расстояния септика от здания. Эти параметры определяют необходимую глубину септика. Расстоянием оптимальным для расположения ямы от дома считается от пяти до десяти метров.
Приведем один пример из строительной практики. На одном из производств появилась необходимость соорудить от умывальника, с подведенным к нему централизованным водоснабжением, слив. Так случилось, что на данный момент канализационных труб, имеющих диаметр 100 мм, в наличие не оказалось. Было принято решение временно использовать трубу ПВХ, обладающей диаметром всего 50 мм. Она была проложена на расстоянии 10 метров в чердачном помещении, а вот водяной затвор сооружен в более теплом помещении. Оказалось в процессе эксплуатации, что установленный на время слив не промерзал даже в самые сильные морозы и на удивление качественно работал. Правильно говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Таким образом, большое расстояние не может служить причиной для отказа от возведения септика. Главное, что следует учитывать, что большее расстояние потребует большей глубины септика, а также работ по монтажу трубы для слива.
Земляные работы
Готовя котлован под септик, следует постараться докопать яму до грунта, способного хорошо пропускать воду. Это может быть сочетание песка, камня и гравия либо каждый из этих компонентов в отдельности. Помните, что глина плохо пропускает воду и в качестве дренажного слоя не пригодна. В этом случаи септик нужно будет выкачивать очень часто.
Однако часто случается, что и при выкапывании трех метровой ямы дренажный слой так и не появляется. Ничего не остается, как продолжать копать дальше, немногим уменьшив площадь. Наверняка, приложив усилия вы добьетесь нужного результата. Конечно, в идеале, перед началом работ неплохо было бы произвести разведку состава почвы. Это можно сделать, расспросив соседей, проделавших уже такую работу либо обратиться за консультацией в муниципальное учреждение. Это сбережет вам немало усилий.
И вновь для наглядности приведем пример. Один из владельцев загородного дома выкопал под септик котлован глубиной 2,5 метра. Грунт оказался глинистый без малейших вкраплений твердых частиц. Прекрасно зная о существовании такой конструкции как септик без откачки, он тем не менее установил в котлован металлический контейнер, присыпав его сверху землей.
Нужно ли говорить, что уже первая зима принесла ему множество забот по откачке септика. Умудренный опытом, на второй год он для того, чтобы уменьшить количество откачек решил устроить рядом с первым контейнером вторую камеру. Выкапывая яму под него на 50 см глубже первой, он наткнулся на глину с вкраплениями песка и камня. Таким образом, ему удалось соорудить септик без откачки.
Вывод здесь прост – не стоит пасовать перед трудностями. Усердно выкапывая котлован, вы рано или поздно наткнетесь на клад в виде дренирующего грунта. Даже если вы на него не наткнетесь, то значительно увеличите рабочий объем септика, увеличивая его глубину. Безусловно, это поможет сократить периоды между откачками в зависимости от объема сливов, они могут составить от нескольких месяцев, а может быть и лет.
Опалубка под септик и заливка стен
Следующим этапом работ станет выполнение внутренней опалубки из досок 40 мм по всему периметру котлована. Можно немного сэкономить, если использовать доски уже бывшие в употреблении или же необрезные доски, они потребуются вам только на период заливки стен котлована бетоном, при этом опалубку устанавливают внутри ямы, так как в качестве наружной опалубки станет грунт.
По разделительной линии между двумя рабочими камерами готовится двухсторонняя опалубка, а в перегородке монтируется чугунный либо пластмассовый тройник, имеющий диаметр 100 мм, его верх располагается на уровне либо ниже нижней кромки трубы.
Для более качественного и надежного выполнения работ заливку стен рекомендуется делать слоями. Сначала выполняется опалубка размером в три-четыре доски и заполняется бетоном с армированием, после чего бетон необходимо тщательно утрамбовать, для того, чтобы убрать все возможные пустоты, делается это с помощью деревянного черенка. Учтите, что заливку опалубки нужно производить по всему периметру котлована.
Затем добавляется еще опалубка из нескольких досок и вновь она заливается бетоном и утрамбовывается. В том случае, если необходимого количества досок нет в наличие, то следует подождать, пока застынет первая опалубка, а затем снятые доски перенести на второй слой.
Для того чтобы уменьшить время, отведенное под заливку, лучшим вариантом станет сооружение в первый день опалубки из 6-8 досок и приступать к заливке раствора слоями. Через сутки снимаем доски, кроме двух верхних рядов, эти доски прибиваются над произведенной опалубкой и продолжается заливка.
Таким образом можно не только сэкономить строительный материал, но и сделать заливку более плотной и качественной без пустот внутри слоя бетона. К слову сказать, воздушные пузыри способны значительно ослабить надежность стенок камер, особо опасно их наличие при устройстве межкамерной перегородки.
Далее для укладки направляющего короба под сливную трубу между септиком и домом прокапывается канава. Короб этот делается из досок, имеющих толщину в 40-50 мм, он вставляется в переднюю стенку септика. При этом опалубка выполняется таким образом, чтобы короб встраивался в внутрь стены, образуя при этом окно, предназначенное для установки трубы слива. Обратите внимание, место, предназначенное для укладки трубы, может располагаться в любом месте передней стенки, совсем не обязательно, что это будет центр стены.
Все пространство между грунтом и опалубкой необходимо залить песчано-цементным раствором, как уже говорилось выше. В то же время стенки камер и перегородка заливается таким образом, чтобы был образован единый корпус. Добавление крупных камней позволит не только сэкономить раствор, но и добавить дополнительной прочности перегородке. Не лишним станет и армирование стенок, для чего можно использовать разного рода металлолом – спинки и каркасы кроватей, куски проволоки старых труб.
Можно также перегородку между камерами сделать только до определенного уровня, который располагается ниже кромки трубы для слива на 2-3 см, что также даст дополнительную экономию.
Можно и не заливать всю перегородку, вместо этого достаточно будет вставить волновой или плоский шифер, приставляя листы друг к другу, в основание перегородки. Если возникла необходимость установки опоры под перекрытия камер септика, то устанавливается она в центре перегородки. В этом случае отпадает необходимость заливки верха перегородки, а также тройников, предназначенных для перелива жидких отходов.
Облегчить работы по выполнению бетонных работ может приспособление – корыто, которое легко сделать своими руками. Готовить раствор в таком корыте и разливать его будет гораздо легче, чем при использовании бетономешалки.
Мешать раствор лучше всего с помощью тяпки, с проделанным внутри нее отверстием, а для облегчения процесса замеса на ведро воды можно добавить одну столовую ложку стирального порошка, эта хитрость к тому же добавит бетону морозостойкости и влагостойкости, предохранит его от растрескивания. Можно для сооружения стенок камер септика использовать также бетонные и металлические кольца, но в любом случае септик должен состоять из двух камер.
Схематически готовый септик выглядит следующим образом: бетонные стены камер, перегородка между ними, при этом дно септика не залито бетоном и представляет собой дренирующий грунт.
Перекрытие септика
После завершения заливки стенок камер, приостанавливаем все работы на 7 дней, пока не застынет и не наберет прочности бетон. После чего следует приступать к укладке настила из досок. Необходим этот настил для создания бетонной крышки септика. На доски укладывается арматура. Для армирования могут, как и в предыдущем случае использоваться спинки и каркас кроватей и т.д. Подобные меры помогут не допустить прогибания досок во время заливки их бетоном.
В том случае, если перекрытие септика находится на уровне либо немногим выше уровня земли, то следует по внешнему периметру септика сделать дополнительную опалубку размером в одну доску. Если же перекрытие оказалось углубленным, то по его периметру стоит произвести обкладку камнем или засыпать землей.
Две трубы устанавливаются в перекрытие септика без откачки. Одна из них диаметром 50 мм и высотой более 2 метров от уровня земли предназначена для вентиляции рабочих камер. Эта труба обязательна. Наружную часть трубы при желании можно выкрасить в соответствии с оформлением двора, тогда она не будет бросаться в глаза.
Вторая труба предназначена для откачки. Она должна быть диаметром 100 мм, то есть совместима с размерами шлангов, которыми оборудованы ассенизационные машины. Нижняя часть трубы при этом располагается на расстоянии порядка 30 см от дренажного дна первой рабочей камеры и в трубе делается технологическое отверстие диаметром 1 см на расстоянии 10-15 см от нижней кромки трубы. Это отверстие предназначено для того, чтобы при откачки в машину не закачивался грунт дренажного слоя. Верхний край размещается над уровнем перекрытия септика, так, чтобы к трубе был обеспечен удобный подход. Однако если есть уверенность в том, что откачивание вашего септика не понадобится, трубу делать не стоит.
Крышка септика делается толщиной 200 мм, при этом в раствор целесообразно добавить мелкий колотый камень, что позволит сократить расходы на заливку, и что, немаловажно придаст прочности бетону.
Как облагородить септик?
Через 7 дней после бетонирования крышки, засыпаем ее землей и в декоративных целях высаживаем кустарники, разбиваем клумбы либо грядки, в зависимости от ваших предпочтений.
Впрочем, грядки на септике это не только красивый дизайн, но и благоприятные условия для выращивания урожая, ведь растения, высаженные в этом месте, подогреваются теплом от процессов, которые протекают в яме. Септик еще и идеальное место для устройства теплиц и парников.
Те, кто занимался устройством такого септика, прекрасно знают, что сооружение не распространяет абсолютно никакого запаха, но строить его совсем близко к дому, впритык к фундаменту здания не рекомендуется, так как может намокнуть основа фундамента и дом даст усадку.
В первую очередь следует учитывать, что специальная яма, вырытая около дома не должна ослаблять грунт под фундаментом здания. Септик необходимо размещать на расстояние около трех метров от наружной границы стены фундамента при том, что строение одноэтажное, и пяти метров при двухэтажной постройке.
Какие трубы использовать для вентиляции?
Вентиляционная труба чаще всего применяется асбоцементная, а лучше всего ПВХ. Если в наличии таких труб нет, то следует из дюймовых досок, обработанных машинным маслом, смастерить короб, а наружную их часть выкрасить, либо даже расписать под интерьер двора.
Кроме всего прочего следует произвести доработку вентиляционной трубы, чтобы в последствие ее можно было бы использовать для откачки.
Прежде всего лучше сделать ее составной, когда первая нижняя часть закрепляется в перекрытии и выступает над поверхностью на 10-20 см, а верхняя крепится к нижней резьбовым соединением. Чаще всего это делается следующим образом: в крышку вставляется труба ПВХ, имеющая диаметр 100 мм, в нее с помощью переходника вставляется еще одна труба меньшим диаметром. Просто и эстетично.
Если все же возникла необходимость откачки септика, то верхнюю часть трубы для вентиляции нужно снять и в нижнюю часть вставить трубу для откачки.
Вот и все, можно сказать септик готов к работе и можно забыть, про частые досадные откачки либо про удобства во дворе. Новый септик будет служить вам, а может быть и вашим внукам долгие годы.
Действующий септик и по сей день без откачки
Метод устройства двухкамерного септика основан на септике, сооруженном еще в 90-х годах прошлого века, и рассчитан он на две семьи. До сих пор такой септик без откачки еще ни разу не нуждался в откачке. Притом, что производится постоянный его замер с помощью деревянной рейки, уровень его содержимого долгие годы находится на линии тройника для перелива, таким образом, жидкие отходы во вторую камеру пока еще не поступали, это при том, что дренажный слой состоит из глины и камня.
