Плитка на бетонную стену

Как положить плитку на стену?

Керамическую плитку можно считать одним из самых излюбленных материалов. Благодаря своим характеристикам кафель прекрасно подходит для обустройства фасадов и внутренних интерьеров. Его используют при оформлении ванной комнаты, кухни, туалета, вспомогательных помещений. Правила работы с кафелем просты, технология работы доступна каждому, надо только знать, как положить плитку на стену, пол и другие поверхности.

Общие сведения и правила выбора

Свойства материала сказываются на его применении. Поэтому необходимо отметить, что бытовая плитка бывает:

стеновая;
половая;
для внутренних работ;
для отделки фасада;
для облицовки бассейнов.

Выбирая кафель, следует руководствоваться правилом – назначение плитки должно соответствовать ее применению. Не стоит материал, предназначенный для отделки стен, использовать как напольное покрытие, и наоборот. Другими факторами, на которые надо обратить внимание, выбирая плитку, будут:

Все перечисленное определяется на этапе проектирования интерьера. И если такие характеристики, как вид поверхности и цвет кафеля, сказываются на восприятии готового помещения (оно кажется больше или меньше, оценивается как низкое или высокое), то размеры и способ укладки отражаются на количестве плитки, необходимой для монтажа.

Связано это с тем, что при некоторых видах укладки, например диагональном, большое количество отдельных элементов приходится подрезать, чтобы обеспечить соответствие с рисунком.

О монтаже кафеля

Керамическая плитка может быть уложена практически на любой материал – бетон, дерево, кирпич и т.д. В каждом случае, естественно, есть свои особенности и дополнительные требования, но прежде чем рассматривать отдельные варианты, коснемся для начала наиболее распространенной технологии.

Используемые материалы и инструменты

Для выполнения работ в самом общем случае понадобятся:

набор шпателей (зубчатых, резиновых и обыкновенных);
уровень;
отвес;
правило (при необходимости);
резиновый молоток;
электродрель с насадкой типа миксер;
плиткорез;
рулетка;
маркер;
емкость для разведения клея;
крестики;
профили для выравнивания стен (при необходимости);
плитка;
затирка;
клей;
тряпки или губка.

к содержанию ↑

Укладка кафеля на бетон

Укладка плитки производится на ровную и сухую поверхность. Если дефекты основания, на которое планируется вести монтаж кафеля, не превышают 5 мм на метр, то работы можно проводить сразу, в противном случае поверхность должна быть приведена в надлежащий вид. Выполняется это с помощью оштукатуривания или обшивки стены гипсокартоном.

После того как поверхность просохнет, ее необходимо загрунтовать, и можно заниматься монтажом плитки. Первоначально разводится клей.

Если пол уже готов, то укладку начинают непосредственно от него. Но обычно его делают в последнюю очередь, и поэтому монтаж придется вести со второго ряда. Для этого к стене саморезами горизонтально крепится планка или брусок, который и будет выступать опорой для плитки и не позволит ей под собственной тяжестью сползти вниз. Как это выглядит, понятно из приведенного фото. Если кафель будет укладываться не по одной стене, то такие же планки устраиваются и на соседних поверхностях.

Самый простой вариант монтажа плитки – шов в шов, но и его можно выполнить разными способами. Например, начинать выкладку с угла, как правило, самого дальнего от входа. Или первую плитку уложить в середине стены и затем последующие располагать по сторонам от нее. Обе схемы показаны на рисунке. Существуют и другие варианты, например, сначала выкладывается один ряд, потом другой и т.д.

Клей на стену наносится зубчатым шпателем и разравнивается. Обычно он занимает небольшой участок, достаточный для размещения 2-3 плиток.

Плитку прикладывают на предназначенное ей место и, слегка постукивая молотком и покачивая из стороны в сторону, добиваются плотного прилегания к стене. Правильность положения проверяют уровнем и отвесом. Аналогичным образом укладывают следующую и также контролируют ее размещение.

Для обеспечения между отдельными плитками равного зазора используют крестики.

Обычно на длину стены все плитки целиком не умещаются, поэтому в крайних рядах их надо подрезать, подгоняя по месту.

Частицы клея, попавшие на поверхность кафеля, удаляют, протирая ее губкой. Чистыми должны быть и зазоры между плитками. После того как кафель уложен, ему дают высохнуть 2-3 дня, после чего приступают к затирке швов. Для этих целей используют резиновый шпатель и специальные составы.

Первый (нижний) слой плитки укладывают, когда будет готов пол. Дополнительную информацию о монтаже кафеля на стену можно получить тут:

Как положить плитку на деревянную стену

Жителям деревянных домов не стоит особенно расстраиваться, им тоже можно использовать кафель для отделки стен. Причем реализуется это несколькими способами. При любом из них должно быть выполнено главное требование – кафель надо класть на ровную, прочную поверхность.

С применением штукатурки. Для этих целей на деревянную стену набивают решетку из реек с шагом 40 см, как показано на фото.

На эту решетку потом крепится металлическая сетка с размерами ячейки 10х15 см.

Теперь получившаяся поверхность может быть заштукатурена. Необходимо учесть, что раствор должен быть толщиной не более 2 см. На подготовленную поверхность производится укладка кафеля, как описано выше.

С использованием водостойкого гипсокартона (ГКВЛ). На деревянной поверхности монтируется каркас из металлических профилей или брусков. При желании зазор между стеной и ГКВЛ может быть заполнен утеплителем. В процессе установки обрешетки необходимо контролировать правильное ее положение в горизонтальной и вертикальной плоскости с помощью отвеса и уровня. На подготовленный каркас крепятся листы ГКВЛ, полученная поверхность по стыкам выравнивается и шпаклюется.

Затем на стену по обычной, описанной ранее технологии монтируется кафель.

к содержанию ↑

Как положить плитку на кирпичную стену

В данном случае надо рассмотреть такие возможные варианты.

Ровная кирпичная стена. Практически не требуется никаких работ по подготовке поверхности, ее дефекты будут выровнены слоем плиточного клея. В принципе, все работы проводятся так же, как при укладке кафеля на бетонную поверхность.

Неровная кирпичная стена. В этом случае есть различные варианты укладки плитки.

Использовать клей для устранения дефектов поверхности. Работа проводится по обычной технологии, как описано раньше, только придется наносить толстый слой клея. Он в данном случае будет дополнительно устранять неровности стены. Правда, это приведет к его большому расходу и не гарантирует качественной укладки.
Провести предварительное оштукатуривание стены и ее выравнивание. Для этих целей устанавливаются маяки, затем набрасывается на стену раствор и оштукатуривается поверхность. Подобная технология показана здесь:
Если стена слишком неровная, завалена или «гуляет», то используется ГКВЛ. Для этого устраивается обрешетка, как описано выше, на нее крепятся листы гипсокартона, и потом укладывается кафель.

Керамическая плитка – чрезвычайно популярный материал для отделки помещений. С равным успехом она может укладываться на пол и стены. Основание подойдет любое – бетон, кирпич, дерево; на каждом из них существующие технологии и материалы позволяют успешно выполнить монтаж плитки.

Облицовка стен в ванной кафельной плиткой.

Клеить кафельную плитку на стены ванной легко и просто: намазываешь клеем плитку или участок стены, куда будет клеиться плитка, прикладываешь плитку к стене, вставляешь крестики, на всякий случай проверяешь уровнем вертикальность наклеенной плитки. Все.

Во всяком случае так ситуация выглядит в разного рода видеоруководствах и видеоуроках по укладке керамической плитки. Спорить не стану, на ровные и вертикальные стены плитку, действительно, клеить легко, но, к сожалению, стены в ванной далеко не всегда бывают ровными и вертикальными, кроме того, стены могут бетонными, кирпичными с наплывами кладочного раствора, гипсовыми, гипсобетонными, деревянными, могут быть просто оштукатуренными, а могут быть прошпаклеваны и окрашены масляной или водоэмульсионной краской и т.д. А еще плитку можно укладывать с использованием пластиковых или алюминиевых внутренних и внешних уголков, до установки ванны, умывальника (и унитаза, если это совмещенный санузел), а можно после установки сантехприборов, с использованием фризов и декоративных вставок и без, и это все влияет на технологию укладки плитки.

Впрочем, разобраться с этим не очень сложно.

Варианты подготовки стен и укладки плитки:
1. Материал и ровность стен.

Если стены достаточно ровные и вертикальные, сделаны из гипсокартона, гипсобетона, гипса, пенобетона или из любого другого материала, покрытого ровным слоем штукатурки (штукатурка может быть прошпаклевана), то такие стены в предварительной подготовке к облицовке плиткой не нуждаются.
На кирпичные, каменные или шлакоблочные стены с небольшими наплывами раствора также можно укладывать керамическую плитку без предварительной подготовки поверхности стен.
Если отклонение от ровности или вертикальности для стен, изготовленных из вышеперечисленных материалов превышает 2 см, то такие стены перед укладкой плитки желательно выровнять штукатуркой. Штукатурка может быть сухая (гипсокартон ) или мокрая (цементная или гипсовая ). Если на кирпичных, каменных, пенобетонных или шлакоблочных стенах большие наплывы раствора в кладочных швах, то можно или сбить молотком такие наплывы или опять же выровнять стены штукатуркой.
Голые бетонные (железобетонные) стены можно облицовывать кафелем без предварительной подготовки стен, но лучше все-таки набить на такие стены металлическую штукатурную сетку с размером ячейки 1-3 см. Дело в том, что перед формовкой бетонных и железобетонных изделий металлическая опалубка обрабатывается смазкой (если технологии изготовления ЖБК соблюдаются), это позволяет достаточно легко снять многоразовую опалубку после завершения процесса формовки, но, как следствие, некоторое количество смазки остается на поверхности бетонных изделий. Это ухудшает адгезию бетонной поверхности для цементных клеев. Впрочем, и штукатурить бетонные стены цементным раствором тяжело, раствор плывет, вода в бетонную поверхность с остатками смазки впитывается плохо и отслаивание штукатурки от бетонных поверхностей случается достаточно часто. И хотя современные плиточные клеи имеют специальные минеральные добавки, улучшающие адгезию, отслаивание плитки вместе со слоем клея от бетонных поверхностей также случается. А если перед укладкой кафеля набить на бетонные стены штукатурную сетку (тут, конечно, без перфоратора не обойдешься), то даже при отслаивании плиточного клея или цементного раствора от бетона плитка вместе с клеем будет прочно держаться на сетке. Если Вы бетонировали стены сами и никакой опалубочной смазки при этом не использовали, то на такие стены плитку можно укладывать без штукатурной сетки.
Если стены из вышеперечисленных материалов окрашены побелкой или водоэмульсионной краской, то побелку или краску перед наклейкой плитки необходимо удалить.
Если стены из вышеперечисленных материалов окрашены масляной краской, то тут возможны несколько вариантов:

— краску перед наклейкой плитки полностью удалить — рекомендуется, если краска старая и держится плохо или если стены недостаточно ровные и нужно будет наносить толстый слой клея;

— сделать насечку на стене молотком или болгаркой — рекомендуется, если краска держится хорошо, стены достаточно ровные и вертикальные и потому слой плиточного клея будет небольшим;

— набить на стены штукатурную сетку — рекомендуется если стены недостаточно ровные и вертикальные, а также если краска держится плохо;

— клеить керамическую плитку на плиточный клей или цементный раствор с добавлением клея ПВА — рекомендуется если стены достаточно ровные и вертикальные;

— клеить керамическую плитку на смесь цемента и клея ПВА или на «жидкие гвозди» или силиконовый герметик — рекомендуется, если стены очень ровные и вертикальные или если ровность и вертикальность стен Вас не сильно волнует. Также можно в качестве клея для плитки использовать смесь масляной краски с цементом, правда, таким способом уже давно никто не пользуется — слишком пачкливый способ.

Если стены или короба, в которые зашиты водопроводные и (или) канализационные трубы? изготовлены из ДСП, ламинированного ДСП, ламинированного МДФ, фанеры, то на такие стены или короба кафельную плитку можно клеить на плиточный клей с добавлением ПВА, но лучше на «жидкие гвозди» или силиконовый герметик. Вообще-то силиконовый герметик клеем не считается и с пластмассовых поверхностей, для которых сантехнический герметик и предназначен, силикон отдирается достаточно легко, но в свое время доводилось клеить зеркала размерами 1.5х2 метра на основу из ДСП, а иногда после буйных посетителей зеркала менять, так вот отодрать даже куски зеркала, наклеенные на силикон было не просто. Плитку я тоже не раз клеил на силикон, вот только отдирать пока не приходилось.

2. Ровность пола.

Как ни странно, но ровность или неровность пола также влияет на выбор рисунка укладки. Если пол ровный, например, на него уже уложена керамическая плитка, и ванная не очень большая, то укладку плитки можно начинать прямо с нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, то сначала выкладывается второй ряд плитки, а для того, чтобы его выложить к стене крепится деревянный брусок или металлический профиль (после монтажа гипсокартона обычно профили остаются, а если нет то такой профиль всегда можно купить).

3. Использование стыковочных профилей.

В домашних условиях обработать торцы плитки для стыковки на наружных углах (и такие в ванной бывают) не то, чтобы очень уж сложно, но времени на это потребуется немало. Поэтому намного проще делать наружные углы с использованием пластиковых или алюминиевых уголков. На стыках стен внутренние пластиковые или уголки также смотрятся неплохо.

4. Наличие сантехприборов.

Если ванная небольшая и ванна уже установлена, то намного проще укладывать плитку так, чтобы она без подрезки стыковалась с ванной. К сожалению ванны не всегда бывают ровные, да и установлены могут быть так, что если укладывать плитку по верху ванны, ряды плитки могут быть не горизонтальными да еще и не ровными. В этом случае лучше укладывать плитку так, чтобы отрезалось 3-5 см плитки, тогда неровность или неправильность выставления ванны будет менее заметна:

А если при этом еще и использовать упомянутые выше пластиковые профили, то вопрос заделки стыка между ванной и плиткой будет решен еще на стадии укладки плитки. Конечно, никто не запрещает заделать стык между ванной и плиткой потом. Вот только использовать для заделки стыка между ванной и плиткой сантехнический силикон не имеет смысла — через полгода-год силикон, если на него будет постоянно попадать вода, покроется черным грибком, удалить эту плесень довольно сложно, никакие моющие средства на грибок, растущий на силиконе, не действуют. В таких случаях проще отодрать силикон и замазать стык новым силиконом. А чтобы не допустить появления грибка нужно после каждого приема ванны протирать насухо стык. А если использовать пластиковый уголок, то стык будет оставаться в нормальном состоянии много лет. Стык, показанный на фотографии, был сделан около 12 лет назад.

Если умывальник уже установлен, то намного проще снять умывальник перед укладкой плитки, чем подгонять плитку под умывальник. Если ванна еще не установлена, то можно оставить ряд, который будет стыковаться с ванной.

Технология выполнения работ:
1. Грунтовка стен .

За 5-30 минут до укладки плитки поверхность стен достаточно обработать любой глубоко проникающей грунтовкой. Грунтовка свяжет пыль, которая неизбежно оказывается на стенах во время строительства или ремонта, и этим улучшит адгезию клея к поверхности. Я обычно грунтую стены полосами шириной чуть больше плитки, так и работать удобнее и смысл грунтования поверхности не теряется. Грунтовать можно кисточкой, можно валиком.

2. Нанесение клея .

Плиточный клей можно наносить как на плитку, так и на стены, кому как удобнее. Если толщина слоя будет 2-6 мм, то клей наносится всплошную, а потом прорежается зубчатым шпателем. Это позволит изменить высоту плитки при укладке на 1-5 мм, что особенно актуально при укладке первой плитки. Если вместо плиточного клея используется цементный раствор, то плитку следует предварительно вымачивать 10-20 минут и раствор наносить на плитку.

3. Укладка кафельной плитки на плиточный клей .

Перед укладкой первого ряда на высоте на 3-5 мм выше верха ряда плитки и на расстоянии 2-3 мм от будущей поверхности плитки натягивается нитка. Чтобы натянуть нитку, в стену вбиваются гвозди или сверлятся перфоратором отверстия под дюбеля, а в дюбеля вкручиваются шурупы или саморезы. Выставить нитку в такое положение не просто, но если это сделать хорошо, то по нитке можно будет достаточно быстро и точно выставлять плитки в проектное положение, достаточно взглянуть на укладываемую плитку сверху. Впрочем, если ширина стен не большая, то можно сделать на стене отметки, показывающие плоскость новой поверхности стены и потом контролировать выставление плитки строительным уровнем или любой ровной палкой по отметкам.

Как уже говорилось, наклеивать плитку можно не только на плиточный клей, но и на цементный раствор (кстати, на фотографии показана плитка, уложенная именно на цементный раствор, правда это был последний раз, когда я укладывал плитку на цементный раствор) и на силикон и на смесь цемента с клеем ПВА и даже на смесь масляной краски с цементом, но далее пойдет речь о работе с плиточным клеем, так как в последнее время облицовка поверхностей с использованием плиточного клея наиболее распространена.

Последовательностей укладки плитки может быть бесконечное количество. Начинать также можно с любой стены, но я обычно сначала облицовываю плиткой стену над ванной. Часто плитку начинают укладывать от угла, но если стоит задача уложить плитку симметрично, то если неправильно рассчитать толщину швов между плитками, то последний прирезанный ряд может оказаться уже или шире первого прирезанного. Поэтому в таких случаях я предпочитаю укладывать плитку по следующей схеме (на основе приведенной фотографии):

4. Укладка первой плитки .

Намажьте плиточный клей на плитку (или на стену). Если толщина клеевого слоя будет до 5-7 мм, то лучше наносить клей на плитку, если больше 7 мм, то клей наносится на основание. Клей удобно наносить шпателем шириной 40-60 мм, а если толщина клеевого слоя будет большой, то клей лучше наносить мастерком, так чтобы поверхность клея после нанесения напоминала горный рельеф или стиральную доску, это позволит без особенных усилий выставить плитку в проектное положение.

Проредите клей зубчатым шпателем, если толщина клеевого слоя будет 2-6 мм.

Поставьте плитку на деревянный брусок или металлический профиль (брусок или профиль должен быть закреплен на 2-3 мм ниже низа наклеиваемой плитки).

Выставьте плитку в проектное положение по оси z (по вертикали), используя крестики или клинышки.

Проверьте вертикальность наклеенной плитки, проще всего это сделать строительным уровнем.

Уровнем или по нитке проверьте горизонтальность плитки.

По нитке или по отметкам на стене проверьте точность положения плитки относительно осей х и у .

Если плитка сразу стала на место, значит стены у Вас ровные, и с остальными плитками возни тоже не будет.
Если плитка чуть ближе к нитке (или отметкам на стенах) чем требуется на 1-3 мм, но находится в вертикальном положении, то нужно аккуратно двумя ладонями придавить плитку по центру. При этом клей заполнит пустоты, образовавшиеся после прохода зубчатым шпателем, или сомнет волны и плитка станет в проектное положение, которое опять же следует проверить по нитке или уровнем.
Если плитка наклеилась не вертикально, то нужно аккуратно надавить на верх или на низ плитки. При этом клей немного распределится и плитка станет в проектное положение, которое опять же следует проверить по нитке или уровнем.
Если плитка ближе проектного положения на 6 и больше мм, то плитку нужно снять и убрать лишний клей.
Если плитка дальше проектного положения, то плитку нужно снять и добавить клей.

Иногда, если Вы немного перестарались и плитка оказалась чуть дальше (на 1-2 мм) проектного положения, то можно подсунуть под плитку небольшую подкладку из водостойкого материала, например, обломок керамической плитки или кусочек линолеума. Подкладка, входя под плитку, вытесняет клей, но при этом клей не выдавливается с противоположной стороны, а перераспределяется и толщина клеевого слоя увеличивается. Если во время выставления плитки выпали крестики или клинышки, то после того, как они будут засунуты на место горизонтальность низа плитки опять следует проверить уровнем или по нитке. Если слой клея меньше 5 мм, то плитка никуда особенно не убежит, а при большей толщине клеевого слоя плитка может немного сползать, поэтому ее обязательно нужно фиксировать в проектном положении с помощью крестиков или клинышков на несколько часов.

Выставление первой плитки может занять достаточно много времени, но тут спешить не нужно. Ну а дальше все будет уже и быстрее и проще — вертикальность и горизонтальность наклеиваемой плитки легко проверить по ранее наклеенной плитке. А когда начнется второй, третий и другие ряды, то больше времени будет уходить на замешивание клея, чем на наклеивание плитки.

Ниже приводится видео, как наклеить плитку на не очень ровную стену:

5. Прирезка керамической плитки.

Настенную керамическую плитку можно резать чем угодно: стеклорезом, плиткорезом, болгаркой с алмазным полотном.

Резка керамической плитки похожа на резку обычного стекла. На лицевой глазурованной поверхности плитки делается надрез, плитка укладывается на ровное прочное основание (если надрез делался стеклорезом) так, чтобы надрез находился в 3-5 мм от края поверхности. Одной рукой плитку прижимаете к поверхности, другой рукой берете за край и резко надавливаете. В руке у Вас должен остаться отрезанный кусок. Но полоски шириной менее 3-5 см руками лучше не обламывать, можно пораниться, а так как такие полоски возможно придется делать, то лучше пользоваться плиткорезом.

При разрезании кафельной плитки болгаркой с лицевой поверхности плитки местами скалывается глазурь. Это портит вид плитки в месте разреза, поэтому разрезанная таким способом плитка наклеивается так чтобы места разреза в последствии перекрывались плинтусом галтелью, подвесным потолком или внутренними стыковочными уголками. Если места разреза будут потом видны, то болгаркой лучше не пользоваться. Керамическую плитку в месте разреза можно обработать шлифовальной шкуркой разной зернистости для улучшения внешнего вида, а если есть шлифовальный станок, то можно вообще вытворять чудеса, но времени на всю эту шлифовку уходит много.

Если Вы ошиблись при разметке или при разрезании и полоса получилась шире требуемой на 2-5 мм, то можно убрать лишнее плоскогубцами. Если полоса шире требуемой на 0.5-1.5 мм, то это можно убрать крупнозернистой шлифовальной шкуркой или драчевым напильником, если не жалко.

За день, если все делать аккуратно, как говорится, для себя, можно наклеить плитку на 2-5 м 2 поверхности, в зависимости от ровности стен.

Меня интересует,подтверждается ли данная информация нормативными актами?конкретно инересует подготовка стен под облицовку керамической плиткой.А в общем,исходя из практического опыта,с представленной здесь информацией,я согласен.

Отдельного нормативного акта для керамической плитки не существует. Подготовка стен под отделку регламентируется СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия". Там же можно посмотреть максимальные отклонения и допуски.

Интересует Ваше мнение: в ванной комнате (бетонная коробка) стои выравнивать стены ГКЛ (ГВЛ)для последующей отделки керамической плиткой? Если по швам влага все же попадет под плитку, она не отвалится?

Никаких особых противопоказаний к использованию ГКЛ или ГВЛ в ванной нет. Само собой лучше использовать водостойкие листы и поверхность листов всплошную или в опасных местах (возле пола, возле ванной и умывальника) перед наклеиванием плитки обработать гидроизоляционным составом. Впрочем неоднократно приходилось клеить плитку в ванной на влагостойкий гипсокартон, обработанный простой грунтовкой, за 10 лет плитка нигде не отвалилась. Стыки были расшиты обычной цементной затиркой. А ведь сейчас есть и специальные водостойкие затирки.

Вы комментировали: "Подготовка стен под отделку регламентируется СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"."
Подскажите, застройщик ведь может и не придерживаться требованиям данного СНиПа, т.к. он не входит в перечень обязательных. Так?

СНиПы не бывают обязательными или необязательными, а действующими или утратившими силу, когда в действие вступает новый СНиП или СП. Указанный мной СНиП 3.04.01-87 вроде бы не утратил силу и согласно п.1.1: "Настоящие строительные нормы и правила распространяются на производство и приемку работ по устройству изоляционных, отделочных, защитных покрытий и полов зданий и сооружений, за исключением работ, обусловленных особыми условиями эксплуатации зданий и сооружений." Под особыми условиями подразумеваются как правило условия, возникающие в различных производственных зданиях и сооружениях, к гражданским зданиям это не относится.
Тем не менее в последнее время появилось огромное количество новых строительных и отделочных материалов, использование которых указанным СНиПом не предусмотрено. И на такой случай в СНиПе есть пункт 1.2: "Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта — согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком".
Так что подрядчик (застройщик) обязан как минимум выполнять требования проекта, а соответствуют ли данные требования требованиям СНиПа или другого нормативного документа — это уже забота и ответственность проектировщика.

Универсальный рецепт:
1. Краску со стены максимально удалить (как и вообще всю косметику).
2. Прогрунтовать дыры в штукатурке СТ17.
3. Выждать, пока просохнет. Теперь все прогрунтовать СТ19.

После этого класть на подготовленное основание можно почти что угодно. СТ19 — это бетоноконтакт, наложение "без разбора" уравняет все поверхности, которые попадутся, "в правах": штукатурка, шпаклевка, краска, даже намертво прилипшие куски обоев, которые ничем не оторвать.

После этого штукатурим или шпаклюем, так или иначе выглаживаем (по сырому слою шпателем или по высохшему штуркой/машинкой — пофигу).

В зависимости от уровня выглаживания поверхность годится:
1. Под шпаклевку.
2. Под обои или плитку.
3. Под краску.

Теперь можно еще раз пройтись СТ17, чтобы связать всю пыль и вообще грунтовать поверхность стоит, а семнашка впитывается очень глубоко, только жалеть не стоит (хотя и без потеков, плз).

p.s. Основное, про что я писал, — это, конечно, бетоноконтакт СТ19 или аналог. Странно, что автор увяз в "насечках" по стене, а такой простой способ не упомянул, хотя в теме явно разбирается. Впрочем, способов много ?

Способов подготовки действительно много и вам отдельное спасибо за детальное описание одного из них.

Добрый день. Хорошая статья.
Подскажите как можно определить несущую способность слоя штукатурки на предмет того, выдержит ли он приклееную на него плитку?
Ванная комната в новостройке. На бетонном основании лежит слой, по всей видимости, какого-то состава на гипсовой основе. Этот слой сверху выравнивали ротбандом (тонким слоем), а сверху финишной шпаклевкой. В завершение все окрашено моющейся водоэмульсионной краской.
В данный момент принято решение выполнить отделку плиткой. Поскольку квартира уже жилая, такие варианты, как полное снятие штукатурки до основания с последующей наклейкой не рассматривается.
Нужно решить вопрос возможно ли подготовить имеющееся основание под приклейкку плитки или нужно использовать каркасную обшивку ГВЛ с последующей облицовкой.
Подскажите оптимальный вариант пожалуйста.

Вообще-то основные способы подготовки основания в статье описаны. Если не хотите удалять краску. то сделайте насечку или закрепите штукатурную сетку или и то и другое, плюс хорошая грунтовка и плиточный клей. Как вариант можно действительно нашить гипсокартон на стены, только без каркаса, а сразу креплением дюбелями к стене (как я понимаю стены достаточно ровные), само собой при этом дополнительно использовать клей для ГВЛ.

Благодарю за отклик.
Конечно, хочется обойтись минимальным количеством отверстий в стене с использованием перфоратора, поэтому изначально рассматриваю вопрос возможности наклейки плитки непосредственно на штукатурку без дополнительных конструкций. Но не раз слышал про то, что гипсовые составы не отличаются прочностью. К тому же сам мог в этом убедиться, когда выдолбил (а точнее проковырял) выемку под распаечную коробку с помощью одной лишь плоской отвертки. Это не составило много труда, покрытие по структуре как крупнозернистый мел, только более рыхлое. Поэтому и решил уточнить, можно ли вообще на него что-то клеить.
Краску планирую снять крупнозернистой шлиф. сеткой, затем, как вы и пишите, обработать грунтовкой глубокого проникновения для укрепления самого слоя штукатурки, далее обычной грунтовкой для улучшения сцепления с клеем. Потом клей и плитка.
Проблема в том, что я в принципе не знаю, какая нагрузка создается этим слоем плитки и как проверить несущую способность основания. Т.е. как определить, нужно ли заморачиваться с сетками, гвл на клею и дюбелях к стене и пр. средствами усиления, или же будет достаточно описанных процедур?

Как правило толщина штукатурного слоя, в том числе гипсового, известково-цементного или цементно-песчаного, не превышает 1-2 см. А для того, чтобы установить распаечную коробку, нужно сделать выемку глубиной 3.5-4.5 см. Поэтому могу предположить, что это у вас не штукатурка, а например перегородка из гипсобетона или гипсовый сантехнический блок. Но и в любом случае несущей способности таких перегородок как правило достаточно для наклеивания плитки. В зависимости от марки вяжужего такая стена или перегородка способна выдерживать нагрузку на сжатие до 2-10 кг/см^2, а на срез до 1-5 кг/см^2. Так что при использовании плитки толщиной до 8 мм и плиточного клея толщиной до 1 см дополнительная нагрузка на перегородку будет не более 30-35 кг/м^2. В идеале это означает, что средняя дополнительная нагрузка составит 0.003 кг/см^2, т.е. значительно меньше допустимой нагрузки, но на практике следует учитывать, что эта нагрузка от плитки и от клея будет передаваться на стену очень неравномерно, как минимум потому, что слой клея будет не сплошной, а кроме того не везде будет обеспечена достаточная адгезия (сцепление поверхностей). Поэтому и рекомендуется делать насечку или использовать штукатурную сетку, так как клей, попадая в насечку или на сетку, создает более надежные опорные площадки для плитки.
Примерно так.

Материал стен все же железобетон. Толщина штукатурки в разных местах от 1 до 2 см. От основания она отходит без особых усилий (видимо, за счет своей рыхлости). Кусками, конечно, не отслаивается, но все же уверенности как-то нет. От этого собственно и весь сыр-бор с моей стороны ?

Если штукатурка настолько некачественная (всякое бывает), то лучше ее все-таки удалить или как вы и предполагали, сделать сначала гипсокартон на каркасе.

После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий к соответствующей статье.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Или на карту 5106 2110 0462 8702 Получатель SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7423 0569 0962 Получатель Гутов Сергей Михайлович

На всякий случай кошелек webmoney: R158114101090

Приклеиваем кафельную плитку к бетону

Различные материалы, используемые при возведении стен зданий, требуют применения отличающихся друг от друга способов их отделки. Бетон обладает повышенной твёрдостью и способностью впитывать влагу, что может затруднить отделку бетонных поверхностей. Перед тем,как наклеить на бетонную стену керамическую плитку, необходимо оценить ровность и способность поверхности стен к сцеплению с клеем. Возможные затруднения при наклеивании плитки на бетонные стены заложены ещё во время заливки бетонного раствора при строительстве.

Дело в том, что современные технологии строительства железобетонных зданий предусматривают использование многоразовых щитов для опалубки. На стальную раму щита крепиться лист специальной фанеры, поверхность которой и образует поверхность стены. Чтобы фанера не приклеилась к раствору, её лицевую сторону обрабатывают специальной смазкой, которая проникает в поверхностный слой бетона и ухудшает впоследствии его адгезию.

Неровность стен и углов — следствие некачественно собранной опалубки, которая при заливке раствора могла прогнуться или совсем разойтись на стыках. Неровности ещё могут быть вызваны небрежной заделкой щелей в стыках стен и потолков. Часто розетки и выключатели являются вершинами куполообразных выступов по той же причине.

Подготовка бетонной стены

Нанесение любого покрытия на стену требует подготовки её поверхности — удаления смазки (если она есть) и обеспечения требуемой шероховатости. Старое покрытие (краску, обои, побелку) нужно удалить. Но если старая масляная краска держится прочно — достаточно заматовать её крупнозернистой (№№ 40 — 60) наждачной бумагой, металлической щёткой и т.д. Чем больше будет глубина и количество царапин, тем соединение покрытия со стеной станет прочнее.

Далее надо удалить (смыть) пыль и приступить к обезжириванию бетона при наличии в нём смазки. Именно в такой последовательности — при обработке стены с въевшейся смазкой наждаком или щёткой масляные загрязнения втираются в царапины и нанесённое покрытие (грунт, шпатлёвка, цемент и др.) будет плохо держаться.

Обезжиривание производится уайт-спиритом, специальным обезжиривателем или кальцинированной содой. Но работать с уайт-спиритом в помещении нежелательно — он обладает сильным запахом и его испарения токсичны. Это относится и к другим растворителям.

Обезжириватель хорош, если стена небольшого размера — из-за цены это не самый бюджетный вариант.

Наиболее доступна кальцинированная сода, продающаяся в отделах бытовой химии. Её необходимо растворить в горячей воде и наносить ветошью на стену. При необходимости повторить процедуру, пока не удалите смазку. Работать нужно в перчатках — это сильная щелочь. После обезжиривания — смыть осадок тёплой водой.

Выравнивание стены

Учитывая то, что плитка будет клеиться на специальный консистентный раствор или цемент, которые позволяют выровнять поверхность за счёт толщины клеевого слоя, выравнивание стен иногда производится только на отдельных участках.

Наплывы бетона можно сбить молотком, перфоратором, убрать их растворителем бетона. Провалы же заделываются шпатлёвкой или цементом. Идеально «заглаживать» стены нет необходимости — плитка и клеевой слой завершат выравнивание. В местах, где предполагаемая толщина выравнивающего состава будет более 1см, нужно сделать засечки перфоратором, болгаркой с алмазным кругом или зубилом для лучшего сцепления со стеной.

Если же искривления стен и углов носят множественный характер, то можно их выравнять, закрепив на всей площади штукатурную сетку из металла и установить в качестве маяков рейки одинаковой толщины. Если площадь стены большая, разбейте её маяками на несколько участков — так легче ориентироваться.

Разметка стен

Перед тем, как приступить к непосредственной укладке керамической плитки, произведите предварительные расчёты. Плитка — не обои и малейшая ошибка в начале приводит к усложнению работы при стыковке её в углах, в местах, где установлены смесители, раковины и другое оборудование.

Если раковина легко снимается — снимите её. Ровную и красивую линию стыковки кафельного ряда с ванной можно обеспечить приклеиванием пластмассового или алюминиевого профиля. Также профиль или уголок выручат при стыковании плитки на наружных или во внутренних углах, если трудно выполнить ровную подрезку плитки в размер.

Неровность пола можно скомпенсировать, закрепив для установки первого (нижнего) ряда металлическую или деревянную прямую рейку или профиль, установив горизонтальность по уровню.

Заранее сопоставьте размеры плитки и стен. Для того, чтобы обеспечить подрезку плитки симметричной по разным сторонам стены (если пожелаете), смоделируйте будущий внешний вид стены в масштабе на бумаге, учитывая зазоры между плитками.

Симметричность укладки придаст стене завершённый внешний вид. Лучше всего первую плитку класть примерно посередине стены и не укладывать сразу целый ряд, а двигаться от середины попеременно в разные стороны — такой способ укладки позволяет корректировать прямолинейность рядов и, как следствие, гармоничность внешнего вида стены.

Но проще всё же приклеивать кафельную плитку, двигаясь снизу вверх. Первый ряд укладывается по закрепленной рейке или профилю. Чтобы регулировать выступание плитки по плоскости, на расстоянии около 5мм от будущей поверхности ряда нужно натянуть шнур, закрепив его концы саморезами, вкрученными в дюбеля. Выступание плитки регулируется толщиной клеевого слоя.

Процесс укладки

От точности установки и приклеивания первой плитки зависит, насколько точно будут уложены остальные. Необходимо контролировать укладку уровнем.

Перед приклеиванием плитки обязательно нанесите кистью или валиком грунтовку на стену. Использование распылителя нежелательно, грунт необходимо втирать в поверхность — так обеспечивается качественное его сцепление со стеной.

Плитку желательно клеить до того, как грунтовка полностью высохнет — тогда плиточный клей лучше с ней сцепится. Наиболее эффективным является двойное грунтование — первый слой заливает поры в бетоне или шпатлёвке и препятствует быстрому высыханию впоследствии плиточного клея. Бетон быстро впитывает влагу, что может вызвать растрескивание и отслаивание клеевого слоя. Наносить грунт второй раз рекомендуется не более чем за час до приклеивания плитки, поэтому в процессе работы наносите грунт по мере укладки рядов, давая ему подсохнуть.

Зазоры между плитками устанавливаются при помощи пластмассовых крестиков.

Плиточный клей необходимо размешивать в тёплой воде, желательно использовать электрический инструмент. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор удерживался, не сползая, на вертикальной поверхности. Разные производители используют различные сочетания компонентов, поэтому внимательно изучите инструкцию по применению.

Клеящий раствор на плитку наносите так, чтобы можно было её смещать, устанавливая зазор. Для этого слой 5 — 6мм толщиной процарапайте зубчатым шпателем, более толстый нужно наносить в виде бугров. Этим обеспечивается подвижность плитки при её установке и более плотная усадка клея.

Подрезание плитки

Подгонка плитки в размер (подрезание) возможна плиткорезом, стеклорезом и болгаркой с алмазным кругом. Сколы глазури выравниваются абразивными материалами различной зернистости.

Перед финишными работами — затиркой швов, обработкой стыков герметиком, — дайте время клею просохнуть.