Как класть ламинат на деревянный пол
Отделка деревянного пола бывает различной. Подходящим вариантом станет покрытие из дерева, так как натуральный материал сохранит экологичность и гармонично впишется в интерьер. Деревянная поверхность приятна на ощупь и долго держит тепло. Кроме того, материал легко устанавливать и обрабатывать. Вы без труда добьетесь желаемого цвета, оттенка или блеска.
Ламинат представляет древесноволокнистую плиту с высокой плотностью, которую характеризует привлекательный внешний вид и долгий срок службы. При этом материал стоит дешевле, чем пробковое покрытие, паркет или массивная доска из натурального дерева. О монтаже и отделке деревянного пола в загородном доме, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-polov .
Как правило, ламинат укладывают на выровненную бетонную стяжку. Однако можно настелить материал и на древесное покрытие. В этой статье мы рассмотрим, как правильно положить ламинат на деревянный пол.
Особенности установки ламината
По бокам плит ламината установлены замки, которые при монтаже должны плотно состыковываться с соседней доской. Поэтому постелить ламинат на деревянный пол можно только на жесткую ровную поверхность.Если настил неровный, замки быстро износятся и разойдутся, а на стыках образуются щели. Это приводит к деформации и порче материала. Технология укладки ламината на деревянный пол допускает перепад поверхности в 1мм два метра.
Таким образом, доски пола должны быть без щелей, гнили и других заметных повреждений. Они должны обладать достаточным запасом прочности и ровной поверхностью без сучков, впадин и выступов, не прогибаться при нагрузке и не скрипеть.
Если планируется укладка ламината на старый деревянный пол, поверхность предварительно выравнивают и заменяют доски, если они прогнили или скрипят. Давайте рассмотрим подробнее, как подготовить покрытие и как правильно стелить ламинат на деревянный пол.
Подготовка деревянного пола
Перед тем, как класть ламинат на деревянный пол, важно устранить прогибы досок, скрипы и другие дефекты. Для этого к бетонной основе прочно закрепляют лаги, а затем половые доски жестко связывают друг с другом. Сначала поперек лаг укладывают половые доски и закрепляют саморезами или гвоздями. Когда доски и лаги закреплены, шатающиеся доски дополнительно скрепляют еще одним материалом. Можно взять ДСП толщиной свыше 15 мм.
ДСП должны укладываться сверху досок пола и закрепляться саморезами. Перед установкой на плите ДСП размечают сетку с ячейками 10Х10 сантиметров. Крепление материалов делают по линиям пересечения сетки и укладывают плиты на расстоянии 3-5 мм друг от друга. Такой зазор необходим, чтобы деревянные плиты могли расширяться при необходимости без деформации пола.
После укладки панелей ДСП площадь пола шлифуют полосами внахлест на 10 сантиметров. Если пол новый и ровный, то возможен монтаж ламината на пол без фанеры сразу на деревянную основу. Однако перед началом работ поверхность обязательно выравнивают шлифовальной машинкой. А теперь давайте детально рассмотрим, как положить ламинат на деревянный пол.
Виды крепления ламината
Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, важно правильно подобрать материал и способ соединения. Доски разделяют по виду замка. Система соединения “Lock” предполагает, что шип и паз расположены в одной горизонтальной плоскости. В этом случае доски ламината укладывают горизонтально, вставляя шип в паз. Такое соединение характеризует легкость в установке. Но оно не очень прочное, так как шипы могут обламываться. Поэтому эксперты не рекомендуют использовать такой вид ламината.
Система “Click” более крепкая и надежная. Она подразумевает трехмерную конструкцию, при которой панели укладывают под определенным углом. Это наиболее популярное соединение, которое отличается прочностью и долгим сроком службы. Кроме того, покрытие при необходимости легко можно разобрать.
Для кухни и помещений с высокой влажностью выбирают клеевой ламинат. Он образует единую монолитную поверхность, которая отличается высокой плотностью и прочностью. Но монтаж таких материалов осложняется тем, что в замковые соединения нужно наносить клей. Такая поверхность не применима к полам с подогревом! Кроме того, использовать полученную поверхность можно не ранее, чем через 10 часов после монтажа.
Технология укладки ламината на пол из дерева
- После выравнивания поверхность пола застилают гидроизоляционной пленкой для защиты деревянных материалов от гниения, появления плесени и грибка;
- Затем устанавливают подложку толщиной 3 мм. Подложку делают полосами из пробкового дерева или полипропилена и монтируют стык в стык, затем закрепляют при помощи строительного скотча или ленты;
- Установку ламината проводят от окна к входной двери, начиная с угла. Первый ряд кладут в промежутке от стены на 8-10 мм от стен, а между стеной и материалом помещают клин. Такой зазор нужен, чтобы компенсировать расширения деревянных плит при перепадах температуры или влажности;
- Первый ряд укладывают полностью и начинают с целой панели. Второй ряд начинает половина доски. Он тоже укладывается до конца. Таким образом, четные ряды начинают с целых панелей, а нечетные — с половины;
- Если используется замок ““Click””, каждый следующий ряд укладывают в торцевой замок к предыдущему под углом 25 градусов. Для этого последнюю доску первого ряда нужно подрезать;
- Каждый следующий ряд ламинированных панелей размещают со смещением стыков предыдущего на 40 сантиметров и более;
- После установки ламината по периметру вынимают клинья между материалом и стеной, а затем устанавливают плинтус.
Завершающие работы
После завершения работ устанавливают плинтуса. В этом случае важно крепить плинтус только к стене, а не к плитам ламината! Эксперты рекомендуют выбирать только деревянные планки. Такие изделия гармонично дополнят конструкцию, придадут помещению законченный вид и сохранят натуральность пола. Перед установкой материалы оставляют в помещении на два-три дня, чтобы они “привыкли” к температуре и влажности в помещении.
Изделия укладывают вдоль стен так, как они должны быть установлены. Монтаж начинают с одного из углов. При креплении следите, чтобы плинтус максимально плотно прилегал к стене. Первую планку с одной стороны запиливают под угол, а с другой — для соединения. Запил для соединения делают под углом 45 градусов. Остальные плинтуса укладывают также, делая запилы и прикрепляя к стене с помощью саморезов.
Плинтуса после установки шпатлюют и покрывают лаком. Ламинат покрывать лаком не нужно! Пластины уже покрыты защитной пленкой, которая не может впитывать жидкие материалы. Кроме того, материал из-за нанесения лака может потрескаться в некоторых местах.
Укладка ламината на деревянный пол своими руками требует внимательности и аккуратности в работе. Важно правильно уложить плиты, от этого будет зависеть срок службы напольного покрытия. Если работы будут выполнены неграмотно, скоро изделия начнут отходить друг от друга, поверхность станет неровной и некрасивой. Кроме того, в щели может проникнуть вода, в результате деревянный пол деформируется и придет в негодность. Чтобы избежать таких проблем, обращайтесь к профессионалам!
Мастера “МариСруб” выполнят работы по монтажу и отделке пола в деревянном доме, в том числе укладку ламината. Гарантируем качество и надежность! Решили построить свой загородный коттедж или дачный домик из бревна или бруса? Предлагаем полный комплекс работ, который включает установку сруба, возведение фундамента и кровли, монтаж пола и потолка, проведение инженерных сетей и заключительную отделку. Строим деревянные дома под ключ и под усадку под индивидуальному или типовому проекту.
Укладка ламината на неровный деревянный пол
В этой статье я хочу рассказать вам опыт укладки ламината своими руками на деревянный пол в хрущевке. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый, вам будет приятно ходить по такому полу, и он будет радовать ваш глаз каждый день, в отличие от старых половых досок.
Так выглядел пол до ремонта…
Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель хрущевки – это скрип деревянных полов. Половая доска прибита на гвозди к лагам, через каждые 40-60 сантиметров, и со временем гвозди расшатались, и начали давать скрип.
Следующее – это очень неровный пол, большие перепады между досками. Чтобы положить ламинат на деревянный пол, нужно выровнять его, максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.
Чтобы решить эти проблемы, у меня было несколько вариантов:
- Убрать деревянный пол, сделать небольшую стяжку для выравнивания и положить на нее ламинат. Но тогда пришлось бы делать это во всей квартире, иначе между комнатами был бы большой перепад высот, везде пришлось бы менять двери. Конечно, можно приподнять стяжку, за счет слоя керамзита или утеплителя, но это не самый лучший вариант, ведь ремонт у нас бюджетный и делать я буду его самостоятельно.
Представляете, сколько керамзита и цемента понадобиться на квартиру, чтобы сделать слой в 10 см? К тому же, толстый слой стяжки весил бы не мало, и давление на плиту бы увеличилось. Но плюс такого решения – надежный бетонный пол, он никогда не заскрипит и не прогнется. На него можно стелить все что хочешь, хоть ламинат, хоть плитку, хоть линолеум. - Следующее решение – заменить пол. Денег потрачу на доски не мало, а в итоге получу тоже самое, но в новой обертке.
- И последнее – это выравнивание деревянного пола фанерой. Почему не OSB или ДСП? ДСП конечно жесткий, он бы хорошо выровнял большие неровности, но он содержит в себе вредные формальдегиды. К тому же, цена на ОСБ и ДСП была выше, чем на фанеру. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то от этого лучше не станет. Поэтому вначале мы будем прокручивать пол.
Подготовительный этап
Убираем всю мебель, максимально освобождаем комнату, чтобы при работе не двигать все туда-сюда. Если радиатор закреплен слишком низко, то возможно потребуется снимать его.
Убираем старый плинтус. Если он у вас пластиковый, то проблем не возникнет, а деревянный нужно будет отдирать монтировкой или фомкой. Также выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забудьте хорошо помыть и пропылесосить пол.
Готовим деревянный пол к ремонту
Теперь нужно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой. Чтобы сделать это, нужно просверлить где-нибудь в середине 1-2 отверстия. Для большей уверенности вы можете отодрать одну доску и посмотреть все сами. От этого зависит, какие вы шурупы будете покупать для прокрутки досок. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже может быть и все 25 см.
Не забывайте о том, что дверь может не открываться после повышения уровня пола: толщина ламината с подложкой почти 1 сантиметр + толщина фанеры минимум 0,6 см. Если у вас обычная старая дверь, то её без проблем можно подпилить, просто сняв с петель. Также бывает специальная пила для подпила дверей.
Но если у вас дверь с ламинированным покрытием, отпилить её без сколов самостоятельно будет трудно, это можно сделать хорошо только циркулярной пилой или лобзиком с обработкой фрезером. Этот инструмент есть далеко не у каждого, поэтому можно взять его в аренду, либо заказать распил в любой мебельной мастерской.
Расчет материалов
Инструменты для укладки ламината Далее нужно посчитать, сколько шурупов нам понадобиться. Для этого считаем, сколько всего лаг у нас в комнате, их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены. Потом считаем количество досок по ширине и умножаем это количество на количество лаг. То есть каждую доску нужно будет прикрутить 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см.
Например, если у нас в комнате 11 лаг в длину комнату и 28 досок в ширину (они лежат всегда перпендикулярно), то нам потребуется 308 шурупов +10-20% для запаса. Длину выбирайте такую, чтобы они не доставали до бетона. То есть если у вас пол на уровне 8 см, то шурупы покупайте 70-75 мм длиной, и 3-3,5 мм толщиной. Естественно, если у вас доски на высоте 25 см, то не нужно брать такие же саморезы, 8-10 см будет достаточно.
Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 сантиметров, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. То есть считаем длину и ширину комнаты, и делим на 15 см, а затем перемножаем эти значения. Например, наша комната размерами 3*5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% про запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.
Теперь считаем, сколько нам понадобиться ламината. Для этого нужно измерить размеры комнаты, а расчет делать уже лучше в магазине, ведь панели ламината бывают разных размеров. Наша комната площадью 17 квадратных метров. В 1 коробке ламината площадью примерно 2,6 м2. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону – значит, нам потребуется купить 7 коробок, то есть пол коробки у нас будет в запасе на случай брака или своих косяков.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом, расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка будет по диагонали, то запас должен быть не менее 10%, то есть тогда лучше будет брать 8 коробок.
При покупке ламината обращайте внимание, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также смотрите, чтобы пачка была целой, иначе замки могут быть повреждены.
Теперь считаем количество фанеры. Я выбрал фанеру размерами 1,43*1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 м2. Делим площадь комнаты (17 м2) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. То есть 8 листов мне хватит. Здесь еще нужно посмотреть, как вы будете располагать листы на полу, чтобы не собирать потом последний лист из обрезков.
Прокрутка пола
Итак, все материалы были закуплены, и я приступил к прокрутке пола. На сайте уже была статья о том, что делать, если скрипит пол в квартире. в ней частично об этом рассказывалось.
Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале я сверлил отверстия, примерно на 70% длины шурупа. Затем шурупами притягивал доски к лагам.
Прокручиваем пол рядами по лагам
Конечно, если у вас будет мощный шуруповерт, то вы сделаете эту работу в разы быстрее, и не нужно будет сверлить. У меня был самый дешевый китайский шуруповерт, который садился очень быстро. Поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Тут главное плотно прикрутить каждую доску к каждой лаге, чтобы они не болтались при ходьбе. В одном месте я притянул их как следует, а скрип не уходил. Дело было в забитом между стеной и полом клинышке, который скрипел от трения. Убрал его и скрип пропал.
Из-за этого колышка пол сильно скрипел
Так как двери скоро будут меняться, подпиливаем откосы, чтобы установить туда плинтус и завести ламинат подальше в угол.
Подпиливаем дверные откосы
Во время работы обнаружил, что из под пола, со стороны улицы слишком сильно дует. Дом панельный, поэтому это неудивительно – решил заделать щель пеной. Одного маленького баллона хватило на стену 3 м. Если будете заделывать щели пеной, не забывайте смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения. Для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.
Из этой щели сильно дуло с улицы 
Так стало гораздо лучше
Выравнивание фанерой
После этого я приступил к укладке фанеры на пол. Тут ничего особенного – укладываете лист на пол и прикручиваете через каждые 15 сантиметров, чтобы лист плотно прилегал к полу, и не было пузырей.
Тут главное при укладке оставлять небольшой зазор между листами, а также возле стены. 0,5-1 см будет достаточно, чтобы потом из-за расширения не появился скрип и вздутия. Стык, который будет идти вдоль досок, делайте меньше всего и прокручивайте лучше, там может образоваться большой перепад, на котором потом разойдется ламинат. Поэтому нужно контролировать работу с помощью уровня.
Так вы получите ровную поверхность без ямок, но если у вас пол был изначально закошен, то укладка фанеры не поможет.
Укладка подложки
Кот испугался… Подложку я выбрал самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол, чтобы потом ничего лишнего не скрипело под ламинатом.
Укладываем подложку с нахлестом на стены, чтобы потом обрезать лишнее и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна быть положена в 1 слой, стык в стык.
После укладки ламината, было замечено, что часто стало ударять статическим током. Пару раз даже компьютер вырубался от такого удара. Дело было зимой, работали батареи, воздух в комнате был сухим, поэтому так хорошо ударяло. Возможно, еще это было из-за плохой подложки.
Укладка ламината
Итак, подготовка пола под ламинат была закончена, и я приступил к укладке. Перед этим нужно несколько дней хранить его в помещении, где будет происходить укладка, чтобы ламинат адаптировались к влажности воздуха.
Укладку нужно начинать с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако тут есть небольшой нюанс: если у вас установлена дверь, которая открывается вовнутрь, и вы не хотите её снимать, то укладку нужно начинать от неё, иначе вы потом не сможете нормально уложить последний ряд.
Начинаем укладку от двери, чтобы не снимать её
Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели, которые со временем увеличатся.
Современный ламинат монтируется без клея, замковым методом. Также такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие свободно меняет свои размеры, поэтому нельзя жестко прикручивать ламинат на саморезы к полу. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы было более понятно, посмотрите этот видео урок:
Укладываете в угол панель и с короткой стороны стыкуете следующую. Таким образом, собираете первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, главное чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы. Впрочем, они потом закроются плинтусом, так что ничего страшного, если край будет неровным или неаккуратно отпиленным.
Первый ряд готов
Главное правило при укладке – оставлять вокруг стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 сантиметра. При этом будьте внимательны, не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет перекрыть её.
Самодельный клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены Для того чтобы сохранить одинаковый зазор у стены, в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин для подбивания панелей. Стоит он около 350 рублей, но покупать его не обязательно.
Клинья можно заменить чем угодно, например я нарезал остатки фанеры и скрутил их по 2 штуки, в итоге получились одинаковые квадратики толщиной 1,2 см. Последний ряд можно установить без монтажной лапы, его можно защелкнуть руками, главное оставить зазор, чтобы влезли пальцы. Клин для подбивания можно заменить обрезком ламината с замком. Дело в том, что если вы будете бить молотком прямо по замку, то сломаете их даже маленьким ударом. Поэтому нужно подбивать ламинат через переходник, в нашем случае обрезок от другой панели.
Для дополнительной герметизации швов вы можете купить специальную пасту-герметик, и промазывать ей замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше будет положить коммерческий линолеум. плитку или керамогранит.
Второй ряд укладывается точно также как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы это было проще сделать, рекомендую укладывать его заранее максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом, а затем он немного подстукивается, чтобы стык получился плотным и без щели.
Для соединения вставляем панели под углом
Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым 
Стыкуем соседние ряды руками, при необходимости подбиваем их
В итоге стыка должно быть почти не видно
Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые нужно забивать только горизонтально. После нескольких рядов вы уже поймете, как вам удобнее это делать.
Не обязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Так будет гораздо проще, особенно если у вас стена не очень ровная.
Еще одна важная особенность – нужно укладывать панели в шахматном порядке. То есть если вы начинали первый ряд с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным. То есть начинать новый ряд вы можете с обрезка предыдущего, если он более 30 см. Если меньше – то берите новую панель и режьте пополам.
Половина комнаты уже готова
Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью с насадкой-коронкой. Затем этот маленький обрезок просто укладываем и прижимаем потом плинтусом, или приклеиваем на жидкие гвозди.
Когда доходим до последнего ряда, скорее всего, нужно будет подпиливать каждую панель по ширине, с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, просто защелкиваем сильным нажатием на панель под углом, опираясь об стену.
Пол почти готов
Монтаж плинтуса
Если вы используете пластиковый плинтус с кабель каналом, то он состоит из двух частей. Первая – это крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Также есть и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них одевается плинтус.
Бурим отверстия под дюбеля, примерно через каждые 30 сантиметров, и крепим одну часть плинтуса. Обычно на нём есть готовые дырки, так вот я бурил стену через одно отверстие, при этом плинтус сидит плотно. Дюбели не нужно выбирать большие, будет достаточно маленьких, незачем дырявить стену на глубину 6 см.
Крепим основную часть, прячем провода, затем одеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.
Вокруг трубы одеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель, стоит она около 50 рублей. У меня труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.
Тут могу дать еще маленький совет: покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Мы не стали брать их сразу, и потом пришлось объехать много магазинов, чтобы найти похожий цвет плинтуса под пол.
И последний штрих – это крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если вы делаете одинаковое покрытие в соседней комнате, то порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет красивее и приятнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, то проще по факту отпилить покрытия в дверном проеме.
Стоимость ремонта пола
Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в хрущевке своими руками?
Итого: 7345 рублей ушло на комнату 17 кв. м.
Коту явно не понравился новый скользкий пол
Рекомендации:
- Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не нужно экономить на этом. В следующий раз я бы взял фанеру не менее 9 мм. Если пол слишком кривой, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
- Не нужно брать слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
- Не нужно брать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, прочитайте нашу статью про выбор подложки .
- Если укладка происходит на бетонный пол, перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
- Для продуктивной работы нужен хороший шуруповерт с мощным аккумулятором, или от сети. Так вы сэкономите много времени.
Заключение
Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло 3 дня, а на саму укладку в одиночку я потратил 1 день.
Имеем деревянный довольно крепкий пол, но с многими слоями краски. Стоит ли и под фанеру 6мм положить подложку? Спасибо.
Здравствуйте! Спасибо за статью, очень подробно все расписали. Хотела бы спросить у вас совета. У нас в доме 2 маленькие собачки, мы положили ламинат в комнате, но от него исходит громкий шум от когтей, особенного его слышно ночью. Подложку использовали пробковую, не помогает. Подскажите, какие существуют альтернативные варианты покрытий вместо ламината?
Я бы на вашем месте выбрал виниловую плитку: http://remboo.ru/pol/samokleyushhayasya-vinilovaya-plitka.html
Не шумит, прочная и красивая на вид, легко моется. Можно выбрать коллекции под ламинат с текстурой.
Второй вариант — это ламинат с пробковым покрытием: http://remboo.ru/pol/ukladka-probkovogo-pola.html#heading-2 .
За счет этого он не такой холодный и практически бесшумный. По пробке будет приятно ходить даже босиком.
Автор, я этот же ламинат покупал в леруа ровно 3 года назад 🙂 Но! Внимание! Я его положил на ЛОДЖИЮ! На которой, опять же внимание! 🙂
Бывает Снег, Дождь, а уж морозы от -15 до -40 в наших широтах не редкость. Лежит до сих пор как новенький 🙂 При этом на него естественно попадает влага, как летом, так и зимой, и она на нем замерзает и естественно зимой превращается в ледяные корочки, а попросту в лёд, и ему пофиг. 🙂 Если честно я сам удивлён, почему 6мм ламинат, самый дешевый и самый простой который изначальной мной стелился с целью максимум на 1год, но именно этот вариант оказался такой стойкий к атмосферным явлениям.
Лоджия 1х5метра, порядок, в котором делалась работа: на бетон постелил полиэтиленовую плёнку, поверх неё на анкера засверлил 15тые бруски (лаги) с шагом примерно см.30-40, друг от друга, на лаги самая дешёвая неотесанная доска с зазором между досками в 0.5см, на доску легла подложка, на подложку ламинат, ламинат старался укладывать очень плотно без щелок. А ну и зазор между ламинатом и стенами 0.5см.
Пошёл 4ый год, будузую зиму больше чем уверен что переживёт. Всем удачи, не ведитесь на рекламы, думайте своей головой. ВУАЛЯ….
А зачем подложку на деревянный пол ложить?
Статья чайника для чайников. Ламинат за 150 рублей сильно разочарует уже через пару лет. Шурупы надо брать длинные и крепкие, а не подбирать их под шуруповерт. Закручивать их нужно хорошим инструментом, в крайнем случае перфоратором (с режимом дрели). Фанеру даже 9 мм мало. Для такого пола надо брать минимум 12 мм. прикручивать фанеру лучше так же хорошим инструментом, что бы шляпки утапливались.
Дмитрий,
1) Подобный ламинат лежит у меня в спальне уже 3 года, пока все ок. При этом прошлый раз укладка была даже без фанеры, т.к. состояние пола позволило. В качестве экономичного варианта ремонта пола, такой материал отлично подходит. Если бы я покупал коммерческий линолеум по 500 рублей за квадрат, на комнату ушло бы 8500, против 7300 руб. а это даже без учета фанеры и шурупов уже дороже. Хотя линолеум будет долговечнее, конечно же.
2) Естественно, маленькие шурупы не подойдут. В статье написано как выбрать их длину. Я брал их почти на всю длину лаги + половой доски. 90% скрипа пропало после такой прокрутки.
3) На первых фото видно, что на перфораторе одета бита от шуруповерта. Хотя, конечно же гораздо удобнее это делать мощным шуруповертом — не будет головки срывать, тише и быстрее работа будет.
4) Насчет толщины фанеры согласен. Либо брать одну толстую, либо делать укладку в 2 слоя.
Добавить комментарий Отменить ответ
Как правильно класть ламинат на деревянный пол своими руками
Ламинат можно укладывать на любое ровное, прочное (стабильное) и сухое покрытие. Деревянное покрытие, бетонное или другое – особого значения не имеет. Есть некоторые нюансы, которые следует учитывать.
Укладку ламината на деревянный пол вполне по силам произвести своими руками. Многие строительные компании будут уверять вас, что предварительно надо старый деревянный пол разобрать и полностью заменить. На такой шаг надо идти, если сгнили несущие лаги. В центре Москвы еще есть здания, где деревянные перекрытия не менялись с XIX века, и при проведении обследования необходимость их полной замены становится очевидна. Однако эта операция будет стоить владельцу много дороже нового напольного покрытия.
Важно! При проведении диагностики деревянного пола следует обратить внимание не только на сохранность лаг и состояние досок пола, но и на их стабильное положение – доски не должны «гулять». Нестабильные элементы старого деревянного пола приведут во время эксплуатации к смещению панелей ламината относительно друг друга, повышенному износу замковых соединений и возникновению щелей в напольном покрытии.
Диагностика и выравнивание деревянного пола
В большинстве случаев для проведения диагностики старого пола не требуется его вскрывать. К таким мерам стоит прибегать, если участок пола заметно «просел» и слоем фанеры его не выровнять. Или когда есть серьезные опасения, что сгнили несущие лаги. В остальных случаях пол визуально осматривают, простукивают в поисках возможных трещин и мест, которые скрипят при ходьбе, и проверяют его горизонтальность. Допускается укладка ламината при наличии перепадов в плоскости в пределах 2 мм на 2 м. Для этого к полу прикладывают 2-х метровый уровень и смотрят размер перепадов по высоте.
Поврежденные доски старого пола надо заменить. Если повреждения поверхностные и незначительные, доску вынимают, переворачивают и закрепляют вверх той стороной, которая раньше была нижней. Плохо закрепленные доски фиксируются с помощью саморезов. Последующее выравнивание поверхности старого деревянного покрытия имеет смысл только в случае, если доски пола хорошо закреплены.
Совет. Если планируется острожка пола электрорубанком, используйте для фиксации досок гвозди, шляпки которых надо утапливать в доску на 2 мм.
Старое неровный пол со значительным количеством перепадов по высоте можно выровнять с помощью электрорубанка или циклевочной машины. Перед выравниванием пола электрорубанком необходимо также устранить скрипы. Для этого доски крепят к лагам длинными саморезами. Вкручивать саморезы можно в отверстия гвоздей, которые были при осмотре и ремонте вынуты, или рядом с ними. После выравнивания пола электрорубанком тщательно убирается весь мусор, доски пола пропитывают антисептиком, после этого можно приступать к укладке ламината.
При наличии значительного количества перепадов, которые достаточно трудно убрать с помощью электрорубанка, выравнивание старого деревянного пола производят листами фанеры толщиной от 10 мм. Это можно делать при удовлетворительном уклоне пола. Крепят листы фанеры через доски к несущим лагам длинными саморезами с тем, чтобы жестко зафиксировать все слои получившегося «пирога». Листы фанеры укладывают вразбежку.
При наличии значительного уклона старого деревянного пола и больших перепадов в высоте, до укладки фанеры старый пол выравнивают с помощью дополнительных направляющих. Их изготавливают из брусков разной толщины. Фанеру следует предварительно разложить на полу и отметить места стыков листов. Под стыки укладка направляющих из брусков обязательна. Шаг укладки должен составлять 500-600 мм. Крепят бруски саморезами. В промежутки между уложенными брусками закладывают звуко- и теплоизоляцию. На новые направляющие укладывают листы фанеры и фиксируют саморезами, не утапливая сильно их головки в фанеру. Между стенами в помещении и листами фанеры обязательно должен оставаться зазор в 3-5 мм.
Очень важно! Выравнивание старого пола с помощью дополнительных направляющих из брусков неизбежно изменить его уровень по отношению к полу в других помещениях. Возможно, необходимо будет заменить или перевесить дверь.
Вентиляционное отверстие, которое имелось в старом деревянном полу, необходимо сохранить. Для этого в этом месте вырезается отверстие такого же размера в листе фанеры и в панелях ламината. Затем вентиляционное отверстие закрывается декоративной крышкой в цвет ламината. Обычно такие отверстия находятся в малозаметных местах, так что проблемы оно вам не создаст, а старый пол будет «дышать» и прослужит еще долго.
Если возникли опасения, что несущие лаги требуют укрепления или даже замены, в местах максимального прогиба старого пола с помощью электролобзика выпиливают часть доски. Лучше держать лобзик не вертикально, а под небольшим углом. В этом случае вырезанный кусок доски будет иметь сужение вниз, и его легко будет просто поставить на место.
Лаги через вырезанное отверстие осматривают и определяют их состояние. Ремонт лаг может ограничится забиванием клиньев для их выравнивания или дополнительной фиксацией лаг к основанию анкерами. Сгнившие или серьезно поврежденные лаги надо демонтировать, для этого придется снимать весь пол. На место старых лаг устанавливаются новые. Старый деревянный пол можно заменить двумя слоями фанеры. Толщина листов фанеры выбирается в зависимости от нагрузки на напольное покрытие в помещении.
Особенности укладки ламината на деревянный пол
Укладка подложки
Выпускаются различные типы подложек под ламинат:
- Из натуральной пробки. Самые дорогой вариант.
- Из битумного полотна, содержащего частицы пробки.
- Пенополиуретановые с повышенной прочностью.
- Полиэтиленовые – самый бюджетный вариант.
Производители уверяют, что подложка в состоянии выровнять основание под ламинат. Это преувеличение. Подложка должна обеспечить тепло- и звукоизоляцию. Минимальные неровности выровненного старого деревянного пола или основания их фанеры подложка может компенсировать, но не более.
Важно! Подложку укладывают встык, места стыков фиксируют скотчем. Так она не будет смещаться при укладке ламината.
Укладка ламината
Рекомендуется в течение 2 суток хранить упаковки с ламинатом в помещении, где он будет укладываться. Так он приобретет влажность и температуры этого помещения.
Определяем способ укладки: по диагонали, перпендикулярно или параллельно свету. Укладка по диагонали чаще используется в узких помещениях – это один из способов зрительно их расширить.
Обычно ламинат укладывают перпендикулярно окну – при дневном освещении стыки между панелями будут заметны меньше, но в случае с деревянным полом надо ориентироваться на направление укладки досок. На такой пол ламинат укладывают перпендикулярно доскам пола для уменьшения возможного прогиба.
Для работы потребуются:
- Лобзик или ножовка.
- Нож.
- Пластмассовые клинья.
- Рулетка.
- Угольник.
- Киянка и плашка (для замков Lock).
- Карандаш.
От угла укладывается по горизонтали первый ряд. Панели соединяются торцевыми сторонами. Для того, чтобы соблюдать необходимый зазор между панелями и стеной в 10мм, используются пластмассовые клинья. Последнюю в ряду панель подрезают лобзиком или ножовкой и укладывают в ряд. Начать следующий ряд можно с оставшегося куска панели (при условии, что его длина больше 200 мм), главное, чтобы швы в соседних рядах не совпадали.
Совет. Для более придания смещениям панелей более аккуратного вида, используется такой прием, как «смещение в треть доски». От новой панели отрезается одна треть, после чего она укладывается.
Первый и второй ряды стыкуются. При использовании панелей с Lock-замком, потребуется подбивать их киянкой (через плашку).
Панели система Click укладываются под углом в 45° до защелкивания. Такое покрытие можно будет разобрать при необходимости.
Панели последнего ряда, скорее всего, нужно будет распиливать по ширине в размер. Помните, что линию отреза прикроет плинтус, так что небольшие неровности пила не страшны. После завершения укладки ламината на деревянный пол, клинья вынимаются и монтируется плинтус.
Мы постарались ответить на вопросы, как укладывать ламинат на деревянный пол. Укладка ламината, особенно с замком Click, особых трудностей не создаст. Главной задачей будет укрепление и выравнивание старого пола.
Обсудить статью на форуме
