Щиток для автоматов электрических

Щиток электрический под счетчик и автоматы — конструкция и особенности выбора

Электротехнический шкаф защищает электрооборудование от внешнего воздействия (особенно на улице) от пыли, влаги, ветра.

В нём легко и компактно можно разместить элементы проводки, счётчик и предохранители.

Немаловажно и то, что щиток выполняет эстетическую функцию – он может быть выполнен в виде аккуратного ящика с открывающейся крышкой, или стеклянной дверцы, «утопленной» в стену. Оборудование не портит вид и недоступно детям.

Чтобы сэкономить на услугах электриков, можно собрать и установить щиток электрический под счётчик и автоматы своими руками. Как это сделать, будет подробно рассказано в статье.

Электрический ящик для автоматов: выбор

Есть множество характеристик, между которыми выбирают подходящий для себя электротехнический шкаф и коробку для электрических автоматов. Для дома и квартиры – это обычно небольшой компактный бокс для электросчетчика (размер будет зависеть от того, какие элементы планируется помещать в него).

По способу монтажа он может быть:

Навесной или настенный;
Напольный (чаще применяются для крупных объектов).

Встроенный (скрытый).

Внешний (накладной, открытый).

Внешний проще крепить, его навешивают на саморезы.

Чаще такой шкаф используется при открытой проводке. Но можно и подвести скрытую, с задней стороны щитка.

Преимущество встроенных моделей в том, что они смотрятся эстетично, не выпирают, скрывают содержимое. Трудность в том, что придётся подготовить нишу в стене и проштробить каналы для прокладки кабеля.

По количеству автоматов, которые можно в нём разместить (от 2 штук, но может быть 12, 36, 54 и больше модулей). Большинство счётчиков сегодня подключают через несколько автоматов. Это, во-первых, удобно (например, если отдельно запитать свет, можно будет работать с ним, не обесточивая розетки).

Во-вторых, большинство сегодняшней энергоёмкой техники требует отдельного автомата по правилам эксплуатации. В-третьих, это даёт возможность экономить. Так, например, на маломощное оборудование можно выводить проводку меньшего сечения (которая стоит гораздо дешевле), а не использовать толстый кабель по всему дому.

Защитный ящик для счетчика

Привычные металлические ящики для электросчетчика чаще бывают громоздкими и уступают лёгким полиэстеровым, которые обладают высокой пожарной защитой и часто делаются с прозрачной дверцей.

Класс защиты IP показывает степень изоляции приборов от влаги и пыли. Чем больше цифра после литер IP,- тем выше класс защиты. Например:

IP20 подойдёт для установки в квартире – крупные частицы пыли проникать не будут, а вот влагозащиты нет.

IP 21 – 23 можно ставить в неотапливаемом закрытом помещении, под навесом.

IP44 уже можно размещать на улице, но с дополнительной защитой, козырьком.

Самые защищённые электротехнические шкафы IP54 и 66 – их можно устанавливать на открытом воздухе, не боясь дождя и ветра

Для уличных, и шкафов, которые будут установлены в подъездах, может быть удобно, если есть окошко для снятия показаний. В такой щиток не придётся каждый раз открывать дверцу.

Конструкция щитка и элементы щитка

Коробка для счетчика электроэнергии состоит из:

корпуса;
дверцы;
дин-рейки (крепёжная планка для автоматов и счётчика);
монтажных отверстий и подготовленных полуотверстий для проводки.

В пластиковых корпусах по боковым частям есть как бы намётки для отверстий, которые можно просверлить в тех местах, которые будут наиболее удобны владельцу. Либо это могут быть выламывающиеся лючки.

Металлические щитки имеют готовые отверстия.

Если требуется, внутри боксов устанавливают ОЗУ, или дополнительную розетку и другие элементы.

Электросхема и ее создание

От электростолба напрямую проводится ввод (подключить ввод к общей сети могут только электрики). Провода заводятся в щиток.

На DIN-планку монтируется электросчётчик.

От него на каждый провод ставятся автоматы.

Выходящие провода пропускаются через корпус щитка и разводятся по всему дому.

Заземление – обязательное условие. Это может быть трёхжильный кабель или отдельный провод, который пускается на «ноль».

Можно установить дополнительные автоматы. Подключаются они параллельно от входов двух основных пакетников.

По условиям ПУЭ требуется устанавливать ещё один автомат на входе в дом, перед счётчиком. Это позволяет производить манипуляции, отключение, замену счётчика.

Однако сейчас из-за множества случаев мошенничества, электрики могут наоборот потребовать, чтобы счётчик был подключен напрямую.

Монтажные работы и правила сборки

Для встраиваемых коробок для электросчетчика советуется сделать гипсокартонную фальш-стену, куда удобно будет его разместить, не прибегая к штроблению бетона (в несущих конструкциях это вообще запрещено).

В нишу помещается электротехнический считок, по бокам он «прихватывается» специальным клеем, саморезами или гипсом.

Прокладывается кабель. Для этого, можно штробить канавки, или закрепить проводку на стене с помощью кабель-канала.

Далее устанавливается счётчик. Некоторые модели в нижней части имеют язычок, который оттягивается, прибор одевается на ДИН-рейку и язычок защёлкивается.

Бокс для электросчетчика

Подключается счётчик. На нижней панели у него четыре выхода. Первый – ввод плюса, Второй – выход плюса. Третий – ввод минуса, четвёртый – выход минуса. Чтобы произвести подключение, край провода зачищается на 27 мм. Оголённый провод не должен выступать за пределы корпуса прибора, также и оплётка не должна заходить внутрь зажимающего контакта.

На корпусе счётчика должна быть клемма с символом «земля». К ней подводится ноль.

Основные автоматы можно пустить на самое мощное оборудование и сделать их на 32 Ампера. А для дополнительных веток уже можно поставить пакетники послабей (в зависимости от того, что именно будет через них подключаться). Также и кабель можно провести более тонкий, например, основной на 2,5 кв. мм, а более «слабая» ветка на 0,5 кв. мм.

Короб после монтажа

Чтобы подсоединить дополнительный пакетник, берётся небольшой отрезок провода (такого же сечения, что и на входе, чтобы они одинаково прижались). Концы зачищаются. Один конец зажимается вместе со входом в основной автомат, а второй перебрасывается на вход дополнительного. Также и со вторым основным. Каждая новая пара пакетников соединяется параллельно через предыдущую пару.

Заземление

В частных домах обычно в землю забивают до уровня грунтовой воды, штырь, к которому подсоединяют ноль. В доме всё в руках хозяина. Но как сделать заземление в квартире, если его нет?

До 1998 года наличие заземления не считалось обязательной составной схемы.

В новых домах используется схема TN-C-S .

В подъездный щиток для электросчетчика и автоматов заводится пятижильный провод (для трёхфазного питания):

1,2,3, красные или коричневые провода – фаза (+).
4, голубой – ноль (-).
5, зелёный или жёлто-зелёный,- земля.

Или трёхжильный для однофазного питания, но земля (РЕ) здесь всё равно присутствует и проблем с подключением евроразеток не будет.

В старых же домах была схема TN-C. Отдельной земли не было, а заземление провода «ноль» осуществлялось на трансформаторной подстанции. Кабель в таких домах четырёхжильный (для трёхфазного питания):

Для однофазного — это два провода (фаза и PEN).

Так как в нулевом проводнике объединяется два провода – ноль и земля (РЕ и N), его называют PEN- проводник. В домах с такой схемой отсутствуют заземляющие контакты в розетках.

Схема заземления в частном доме

Если нужно самостоятельно протянуть заземление, в квартире все розетки заменяют на «Евро», тянут отдельный кабель и соединяют его с домовым PEN-проводом (не желательно это делать самостоятельно, все вопросы – к главному инженеру УК).

Разделение внутри считка на защитный провод и нулевой делалось даже в старых советских щитках, но «занулиться» можно только если кабель на всей протяжённости не менее 10 мм (для меди) или 16 мм (для алюминия). И если в доме есть повторное заземление. Знать это может инженер УК.

Кстати, УЗО в системах TN-C ставить запрещено. Без заземления и без УЗО, люди в таких домах полностью лишены защиты от поражения электротоком. Делать заземление на отопление и уж тем более на газ – тоже категорически нельзя!

А вообще, система TN-C признана в стране устаревшей, её больше не ставят и не могут воспроизводить при капитальном ремонте здания.

Из-за недостатка средств, электрокомпании делают дублирующее заземление на вводе в дом, а затем разделяют PEN провод на ноль и землю. Так или иначе, но схема TN-C будет исчезать из наших многоэтажек.

Заключение

Итак, выбирайте электротехнический шкаф по размеру своего электросчётчика, по количеству пакетников, которые будете устанавливать. Помните, что вызвать электриков придётся на двух этапах: при подключении к общей цепи и для опломбировки и программирования счётчика. Они могут всё проверить и составить необходимые бумаги.

Видео на тему
Щиток для электросчетчика и автоматов – как выбрать и собрать правильно

Автоматические выключатели и электросчетчик – это необходимые атрибуты современной электрической сети. Устанавливают их в специальных распределительных щитах, которые сами уже стационарно установлены в подъездах многоквартирных домов. А что делать частнику в своем собственном доме? Эта проблема сегодня не стоит вообще, потому что на рынке каждый для себя найдет подходящий щиток для электросчетчика и автоматов по размерам и дизайну. Кстати, последний критерий сегодня играет немаловажную роль, ведь щиток чаще всего устанавливают внутри дома. Так что он должен обязательно вписаться в интерьер той комнаты, куда будет монтироваться.

Как правильно выбрать

Начать выбор надо с типа, который определяется двумя моделями:

Обычно встраиваемые щитки используются для системы с закрытой проводкой. Он занимает мало места, не мешает. Если установка проведена на стену, то из нее будет торчать только крышка. Единственное неудобство – это необходимость перед установкой сделать нишу, куда будет вставляться коробка. Крепить такие электрические боксы можно на гипс или цементный раствор, или на саморезы.

Накладные модели устанавливаются на любую поверхность и закрепляются только саморезами. Чаще всего их используют в открытой электрической разводке проводов. Хотя это универсальный распределительный ящик, к которому можно подвести с задней панели провода скрытой проводки.

Что касается материала, из которого изготавливаются электрические боксы под автоматы и счетчик, то производители предлагают два вида: из металла, из пластика. Говорить, что какой-то лучше, а какой-то нет, в данном случае нельзя. Даже пластиковые щитки достаточно прочные и выдерживают большие механические нагрузки, потому что изготавливаются из термопластика. Хотелось бы добавить, что оба варианта обладают прекрасными внешними данными, к тому же выбор на современном рынке по дизайну настолько огромен, что каждый потребитель может найти то, что ему нужно.

Конструкция электрического щитка

Боксы под автоматические выключатели и счетчики контроля электроэнергии имеют достаточно простую конструкцию в виде ящика. В нее входят:

Корпус.
DIN-линейка, на которую сажаются автоматические выключатели и счетчик.
Отверстия в задней панели или сбоку для электрических проводов.
Монтажные отверстия.
Сверху прозрачная крышка-дверца.

Внимание! Конструкция щитка может быть различной, все будет зависеть от того, какие дополнительные приборы требует установка электрическая сеть дома. К примеру, монтаж реле напряжения или установка УЗО. Отсюда и разные размеры бокса.

Как собрать и установить электрический щиток

Начнем с того, что в любом строительном магазине в отделе электротовары можно приобрести готовый электрический щиток, в котором установлены автоматы и прибор контроля электроэнергии. Конечно, это удобно, но есть в этом деле одна проблема – автоматы и счетчик могут не подходить под потребляемую мощность электрической сети вашего дома. Поэтому совет – собрать щиток самостоятельно. Как это сделать?

В первую очередь надо уточнить у энергоснабжающей компании вашего района, какие марки электросчетчиков они берут в эксплуатацию. Почему? Последние – это несколько моделей, которые отличаются друг от друга классом точности и мощностью. Именно эти два показателя и надо согласовать. Кстати, если в магазине есть готовый щиток с таким счетчиком, то вам повезло. Если нет, тогда придется подбирать его под размеры прибора контроля.

Что еще понадобится для сборки?

Медный провод длиною один метр и сечением 2,5 мм².
Автоматические выключатели (их количество определяется количеством входных проводов, а мощность рассчитывается согласно мощности потребителей на каждом контуре).
Крепежные изделия (саморезы и пластиковые дюбеля). Некоторые производители монтажные изделия поставляют в комплекте с щитком.

В первую очередь надо предварительно распределить все элементы электрического щита так, чтобы они не мешали друг другу, и чтобы не закрывали монтажные отверстия. Теперь все это закрепляется, после чего можно переходить к монтажу проводов.

Внимание! Имейте в виду, что монтаж проводов производится только вертикально или горизонтально. Никаких участков наискосок.

Не будем расписывать, какая схема подключения используется в распределительном щитке. Вот один из вариантов на рисунке ниже, где все четко показано, так что ошибиться невозможно.

Единственный момент, на который необходимо обратить внимание, это нумерация или обозначение клемм электросчетчика, куда будут подключаться провода входные и выходные. Здесь важно не перепутать, какая клемма фазная, а какая нулевая. Поэтому стоит открыть инструкцию счетчика и разобраться в этом вопросе, потому что у каждой модели свои позиции.

Итак, приборы установлены и соединены проводами между собой. Остается только провести монтаж. Для этого прикладываете распределительную коробку к поверхности, на которую будет устанавливаться, и карандашом или любым другим острым инструментом (отверткой, например) делаете отметки под монтажные крепежи. Теперь в них сверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиною 6 мм, куда загоняете дюбели. А уже через них проводите крепление щита.

Подключение

Если собрать и установить распределительный щиток можно без проблем, то подключать вы его своими руками не имеете права. Поэтому вам придется вызвать представителей энергоснабжающей организации, которые и проведут подключение, то есть, соединят счетчик контроля с вводным кабелем. Если представители сетевой компании это делать не умеют, то придется искать организацию, у которой есть лицензия и доступ к проведению данного вида работ.

Обратите внимание, что после подключения контролер должен провести пломбировку электросчетчика.

И еще один момент. для того чтобы можно было бы без проблем проводит ремонт прибора контроля и его демонтаж, необходимо установить в сеть (перед ним) еще один автомат, который называется общим. Чаще всего он больших размеров и для установки в распределительный щиток не предназначен. Что делать в этом случае? Выход единственный – приобрести бокс под автомат и установить его рядом со щитком.

Заключение по теме

Многие себя считают опытными специалистами в области электрических сетей, поэтому допускают много ошибок, которые могут иметь серьезные последствия, как для имущества, так и для самого человека. Поэтому напоминаем, что проводить ремонтные работы или проверять наличие напряжения, когда выбивает автоматы в щитке, можно только при отключенном общем автоматическом выключателе. Лучше, вообще, никуда не соваться, при любых проблемах вызывайте электрика.

Сборка электрощита своими руками – пошаговая инструкция и рекомендации

Счетчик «Энергомера» — принцип работы на примере марки ЦЭ6803В

Уличный ящик для учета электроэнергии – классификация и критерии выбора

Щиток для электросчетчика и автоматов

Электрический щиток предназначен для распределения электроэнергии и защиты электропроводки от перегрузок и коротких замыканий. Если раньше для управления домашней электросетью было достаточно счетчика с парой автоматов, то теперь все изменилось. Совсем недавно мощности 800 Вт хватало на всю квартиру. Но сейчас расход электричества достиг 7 кВт и даже выше. На фото ниже представлена старая (а) и современная (б) системы защиты электропроводки.

Старая и новая системы защиты электропроводки

С увеличением энергопотребления для современной сети необходимы надежные устройства защиты. Правильно подключить электрический щиток можно, обратившись за помощью к специалистам, или собрав его своими руками. В обоих случаях надо разобраться в его устройстве, электрической схеме, с требованиями и правилами по установке, а также обладать навыками электромонтажника.

В доме из дерева электромонтаж следует делать с особой аккуратностью и с соблюдением правил пожаробезопасности.

Выбор электрического щитка

Когда выбирают и монтируют электрический щиток, к нему предъявляют следующие требования:

Короб должен обеспечивать размещение в нем необходимого количества аппаратуры, и даже с небольшим запасом. Размер определяется количеством набираемых элементов. Однополюсный автомат составляет 1 модуль. Остальные аппараты выполнены с размерами, кратными его размеру. Двухполюсник сделан на два модуля, а размер счетчика может быть больше восьми. Если подсчитать необходимое количество аппаратов, можно выбрать нужный бокс. Модели продаются по размерам или количеству модулей, которые могут поместиться внутри, например, устройство на 12 или 36 модулей.

Электрический щиток изготавливается из негорючего материала со знаком электробезопасности, с указанием номинального напряжения. Материалом служит металл с неэлектропроводным покрытием или термопластик. Устройства выдерживают значительные механические нагрузки, а по дизайну можно всегда найти то, что нужно.

Наружные и внутренние провода в щитке маркируются с помощью бирок, где должны быть указаны группы элементов.

Нулевой и заземляющий провода подключаются к колодкам – по одному на каждую клемму. Синим цветом помечаются шины для нуля и черным для фазы.

Выбор автоматов делается под сечение кабеля. Если установлена медная жила на 2,5 мм 2. максимально допустимый ток для нее составит 25 А. Параметры УЗО или автоматов подбираются из стандартного ряда в сторону уменьшения, что составляет 16 А. Между собой устройства желательно соединять шинопроводом.

Металлический короб должен быть заземлен через дверцы и корпус.

Каждый бокс продается с паспортом, где указаны тип и класс электрощитка, уровень защиты, меры предосторожности, способ установки и др. данные.

Внешняя проводка в короб вводится в металлических трубах или рукавах. Под электрический щиток внутренней установки к нему выдалбливаются штробы для пучков кабелей (рис. ниже).

Установка электрощитка со скрытой проводкой

Конструкция щитка

Вид изделия зависит от того, как сконструирован короб. Устройство может быть следующим:

встраиваемым – для скрытой электропроводки (рис. ниже);
накладным – в помещениях с открытой проводкой;
напольным – преимущественно для промышленности.

Короб первого типа вставляется в обустроенную нишу и выглядит привлекательнее. На стене видна только крышка и отсутствуют выступающие детали.

Встроенный электрический щиток

Неудобством является необходимость изготовления ниши, если она не предусмотрена в конструкции дома. Целесообразно изготовить фальшстену из гипсокартона. Короб крепится через заднюю стенку с прихватыванием по краям клеем или гипсом.

Долбить ниши в несущих стенах под электрический бокс запрещено!

Накладная модель является универсальной. К ней может быть подведена открытая и скрытая проводка.

Короб под аппаратуру выполнен в виде ящика с дверцей (рис. ниже). Внутри него находятся DIN-линейки для установки счетчика, автоматов и другой аппаратуры.

Накладной электрический щит

Металлический бокс содержит отверстия для проводов сверху и снизу. В пластиковом корпусе делаются выламывающиеся лючки. Ввод проводов в бокс защищается с помощью муфт и сальников.

Электросхема и ее создание

Электросхемы необходимы, чтобы монтировать щитки и схемы своими руками, а также их обязательно требуют электрики при проверке работ. Они могут быть начерчены вручную или созданы с помощью специальных программ. Важно, чтобы схема была сделана правильно и обеспечивала удобную эксплуатацию домашней электросети.

Сначала определяется тип подключаемой сети. В квартирах она однофазная, а в частных домах может быть аналогичной или трехфазной.

Тип системы заземления может быть TNC, TN-S или TN-C-S. Первая из них, совмещающая заземление и ноль, была создана по старым нормативам и в новых домах не применяется.

Принципиальная схема типового электрощита изображена на рис. ниже. На ней показаны только условные обозначения.

Электрическая схема щита

На однофазном входе установлены однополюсный автомат защиты со счетчиком. За ними располагается общее противопожарное УЗО. На следующем этапе все потребители делятся на группы. Там, где необходимо, устанавливаются дифференциальные автоматы. Если в них нет необходимости, достаточно будет автоматов защиты. Оптимальным является следующее распределение по комнатам:

группы розеток;
освещение с выключателями;
отдельные автоматы на ванную комнату и мощные электроприборы: стиральная машина, водонагреватель, кондиционер, электроплита.

Технические характеристики автоматов подбираются под каждую группу.

Простейшая схема электрощитка с разветвлением на 3 линии изображена на рис. ниже.

Схема электрощита с разводкой на три электрические линии

Питание подается на счетчик (фаза – красный цвет, ноль – зеленый), затем идет на автоматы 1-3 и на нагрузки. Желтым цветом обозначен провод заземления. Он защищает не только электроприборы, но также щиток.

При подключении счетчика важно не перепутать фазные и нулевые клеммы. Все необходимые пояснения находятся в инструкции для него.

Элементы щитка

В магазине можно купить бокс сразу со стандартной комплектацией, но часто элементы надо подбирать самостоятельно, согласно разработанной схеме. Типы элементов и их назначение следующие:

DIN-рейки для размещения аппаратуры представляют собой пластины из металла, которые крепятся на электрический щиток.

Автомат ввода – автоматический выключатель подачи к объекту электричества в случае перегрузки цепи или при коротком замыкании (КЗ).

Прибор учета потребления электроэнергии, устанавливаемый в отдельный бокс или вместе с остальной аппаратурой. Тип счетчика может быть индукционным или электронным. Схемы подключения тех и других одинаковые.

Автоматические выключатели, защищающие электропроводку (подбираются по величинам и характерам нагрузок). Их выбирают с ориентацией на наибольший ток, допустимый для определенного сечения провода при включенной нагрузке. Сами устройства могут быть защищены от разрушения встроенными предохранителями. Автомат может срабатывать мгновенно при КЗ или через 15-60 мин, если ток нагрузки незначительно превысит номинальный.

Распределительные шины для нуля и заземления (могут быть открытого и закрытого исполнения).

УЗО – устройства защиты человека от поражения током. Кроме того, они не допускают возгорания при возникновении тока утечки в проводе. Вместо них возможно применение дифференциальных автоматов, выполняющих дополнительно функцию автоматического выключателя. В таком случае вместо двух аппаратов в щиток устанавливается один. Это позволяет экономить место. Номинал прибора выбирается тот же самый или на шаг выше, чем у стоящего перед ним автомата.

Иногда в щитки устанавливается реле напряжения. Это делать не обязательно, но при наличии в доме дорогостоящей электроники оно полезно. В случае отклонения напряжения от установленных значений цепь разрывается. Кроме того, прибор показывает, как изменяется напряжение в цепи во времени.

Электропроводка – средство для создания соединений.

Электропроводка в квартире разделяется на группы и для каждой из них подсчитывается нагрузка, после чего рассчитываются необходимые сечения жил, и подбирается соответствующий автомат. Раскладка делается приблизительно таким образом:

группы освещения и розеток в прихожей и ванной (6 А, дифавтомат);
группы освещения спальни и зала (6 А, автоматический выключатель);
освещение с розетками на кухне (16 А, дифавтомат);
группы розеток в зале и спальне (16 А, дифавтомат);
отдельное подключение к электроплите, стиральной машине, кондиционеру (в зависимости от мощности потребителей применяется автоматический выключатель).

Для группы розеток на охранную систему и домашний роутер устанавливается автомат на 6 А (можно добавить источник бесперебойного питания).

В итоге общая мощность при одновременном включении всех нагрузок составит около 7 кВт. Для внутренней сети здесь следует установить двухполюсный вводной автомат на 32 А.

Монтаж и прокладка проводов производится со следующей цветной маркировкой:

L – провод фазы белого, красного или коричневого цвета;
N – нулевой синий провод;
PE – заземление желто-зеленого цвета.

Правила сборки

Должна соблюдаться цветовая маркировка жил.

Подключения и установка аппаратов выполняются так, чтобы внутри щитки были скомпонованы наглядно и понятно без схемы (рис. ниже). Чем больше в них порядка, тем легче обслуживать.

Силовые подключения производятся сверху вниз (более мощные приборы устанавливаются выше). При таком размещении электрический щиток можно быстрее обесточить при аварии.

Питание на вход подается в последнюю очередь, когда произведена окончательная проверка всех коммутаций. Отдельные линии проверяются на работоспособность с использованием схем временных включений.

Правильно собранный электрический щит

Монтажные работы

Под щит выбирается доступное место. Обычно его устанавливают в прихожей, вблизи от ввода кабеля питания. Высота установки составляет 1,5-1,7 м. В специальный бокс щита со смотровым окошком помещается счетчик. В стене делаются отверстия, чтобы закрепить короб на дюбели или саморезы.

Когда щит установлен на стену, его можно собирать следующим образом:

Все группы проводов квартиры заранее подводятся к щитку, где будет производиться монтаж. На них должна быть маркировка, чтобы удобнее собрать схему.

Саморезами на щит крепятся DIN-рейки для установки аппаратов.

В верхней части устанавливается шина для нейтрали, а в нижней – для заземления.

Сверху устанавливается автомат ввода.

В отдельный бокс, как и для счетчика, может помещаться вводной автомат.

Группы автоматов размещаются сверху вниз, по мере снижения мощности. В качестве перемычек между ними применяется специальная шина или их делают из медного провода сечением 4 мм. Удобнее, когда расположение устройств в щитке и на электрической схеме одинаковое.

Кабели и провода вводятся через отверстия в короб. С них срезается внешняя оплетка и по цвету производится прокладка к местам подключения. Всегда должен быть запас для дальнейшего ремонта. Подключают нулевые жилы к верхней шине. К верхним клеммам автоматов подают питание, а к нижним подключают нагрузки (подключение фазы на электрогруппы). Сечение проводов уменьшается, начиная от ввода и до участков с нагрузками. Сечение провода заземления не должно быть меньше чем у фазного на входе. Нельзя допускать скрутку и образование витков. Силовые и нулевые провода разводятся по разные стороны щитка.

При отсутствии подключения нового счетчика питание на электроинструменты и подсветку можно подавать со старого. Провода выводятся близко от счетчика, чтобы контролер в дальнейшем смог произвести подключение, и опломбировать прибор.

После присоединения каждой группы целесообразно проверить ее работоспособность, подавая напряжение через схему временного подключения.

Вначале следует собрать щит без коммутации, отмечая места установки приборов (пробная сборка на рис. ниже). При этом следует предусмотреть возможность быстрого отключения питания изнутри и снаружи.

Пробная сборка щита без коммутации

Когда щиток закрыт, должна быть обеспечена возможность быстрой проверки наличия напряжения с помощью индикаторной отвертки или лампочки.

Этажный щит

Этажный щит (ЩЭ) располагается на этаже и относится к нескольким квартирам. Обычно он заперт на замок и открыть его можно только с помощью дежурного электрика ЖЭК. Жильцам доступ в щит к электрооборудованию запрещен. Они могут только включить автоматы после срабатывания, открыв специальную крышку.

На рис. ниже схематически изображен этажный щит с разводкой на три квартиры.

Схема электрического щита на этаже

Все ЩЭ подъезда запитаны от общего стояка (шины фаз L1 L2 L3 и N на рис. выше). В старом жилом фонде применяется система заземления типа TN-C. Каждая фаза подключена к отдельной квартире, а шина нулевого провода является общей. Питание после счетчика поступает на УЗО, а затем идет разветвление на линии в квартире (освещения, розеток и электроплиты). Должен быть еще пакетный выключатель перед счетчиком, но он на данной схеме не указан.

Модернизацию ЩЭ можно сделать, если добиться разрешения у ЖЭК, а затем купить необходимые аппараты, соответствующие требуемой мощности и защитным функциям. После чего электрик сделает следующие изменения:

Заменяется питающий алюминиевый кабель на медный подходящего сечения. Соединение делается специальной клеммой для разнородных проводников.

Вместо старых автоматических выключателей подключаются новые с необходимыми характеристиками.

Производится замена старых заземляющих и нулевых проводов на современные.

Радикальный способ замены электрооборудования в ЩЭ будет сделан, если установить отдельный бокс в квартире с переносом счетчика в него. В межэтажный щит следует установить пакетный выключатель или рубильник с плавкими вставками. Для этого требуется разрешение ЖЭК.

В связи с тем, что постоянно появляются новые приборы, в щитке нужно оставить место под них. Среди них есть, например, такие:

ограничитель потребляемой мощности;
прибор учета потребленной мощности (не счетчик);
прибор контроля балансировки фаз.

Установка. Видео

Об особенностях монтажа электрощитка можно узнать, просмотрев данное видео.

Нет ничего сложного в том, чтобы выбрать и собрать электрические щитки для автоматов, счетчика и другой аппаратуры. Важно правильно подобрать, рассчитать параметры и установить в них электрооборудование, соединив его проводами. Схема должна быть наглядной и удобной для обслуживания.